Instructies in foto's voor de installatie van een muurplaat

  • Gereedschap

Het installeren van contactdozen in beton is een cruciale taak, die aandacht vereist, naleving van veiligheidsmaatregelen en bepaalde vaardigheden.

De workflow bestaat uit verschillende fasen en omvat de markering van het oppervlak, het maken van flitsers, het leggen van draden, de installatie van vloerverbindingen, fittingen en afwerkingswerken.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat u met de installatie begint, moet u gereedschappen en materialen voorbereiden. Het is noodzakelijk om de gebieden te bepalen waar de sockets worden geïnstalleerd. Het is noodzakelijk om een ​​diagram te tekenen waarin de plaatsen van installatie van stopcontacten, schakelaars en lijnen van draden worden voorzien.

Let op! In woonwijken is het gebruikelijk om stopcontacten op een hoogte van 30 tot 40 centimeter van de vloer te installeren. Als het gaat om een ​​badkamer, een toilet, een gang of een andere ruimte met een utilitair doel, moet de plaats van de accessoires worden gekozen op basis van praktische noodzaak.

Bij het leggen van de draden moeten enkele regels worden gevolgd:

  1. De bedrading moet zich op 15 - 20 centimeter van het plafond bevinden.
  2. Draden mogen alleen verticaal of horizontaal lopen. Bouwcodes verbieden diagonale bedrading, het creëren van zigzags of wendingen tussen draden.
  3. De afstand tussen de poorten en de gasleiding mag niet minder zijn dan 35 centimeter.

Gereedschappen en materialen

Het installeren van een stopcontact in de muur impliceert de volgende gereedschappen en materialen:

  • apparaten voor het maken van strobet (Bulgaarse of wall chaser);
  • perforator voor boornesten;
  • kroon voor het werken met beton, pobedit boor, mesmondstuk;
  • mes, draadknipper, schroevendraaier;
  • spatel;
  • meetlint;
  • gips en albast;
  • diepe penetratie primer;
  • podrozetnik;
  • wire;
  • een potlood.

het merken

We markeren het midden van de as op de muur waar de draden worden gelegd en de gaten voor de sockets worden geplaatst. Om dit werk uit te voeren, gebruiken we een potlood en een meetlint.

Als verdere installatie van aangrenzende sockets of het hele blok van apparaten vereist is, is het noodzakelijk om een ​​zekere afstand tussen mechanismen te observeren. Het aanbevolen interval is 7,1 centimeter (gemiddelde afstandsafstand podzetnikov).

In het midden tekenen we 2 assen: verticaal en horizontaal. De lijnen moeten lang genoeg zijn - hierdoor kan de bodemplaat zo soepel mogelijk worden geïnstalleerd.

Gaten maken

Er zijn drie manieren om gaten in de muur te maken:

  1. Met een kroon op beton.
  2. Met het gebruik van hamerboor, pons en pobeditovogo boor.
  3. Met het gebruik van slijpmachines (haakse slijpers).

De eerste optie (kroon voor beton)

Deze methode kan als de meest gebruikte worden beschouwd. Voor het maken van gaten wordt een speciaal apparaat gebruikt - een kroon voor beton, gedragen op de perforator.

Het snijelement van de kroon is een met diamant bedekt onderdeel. U kunt pozhitovye-spuitmonden gebruiken. Zwaar materiaal maakt het gemakkelijk om elk hard oppervlak te vernietigen. De snit is glad en afgerond. In het binnenste gedeelte van het mondstuk bevindt zich een boor voor beton, ontworpen om het snijelement te centreren.

Let op! Het mondstuk moet een grotere diameter hebben dan de afmetingen van de geïnstalleerde onderkant.

We plaatsen de boor op een bepaald punt en beginnen de kroon in het materiaal te dompelen. Wanneer de snede is voltooid, hullen we de resten van beton uit. Hiervoor gebruiken we een hamer en een beitel.

De tweede optie (drill, drill, pobedit drill)

Als er geen kronen voor beton zijn, kan het gat voor de koker worden gemaakt met een boor. Het is het beste om een ​​gat te maken met een perforator en als er geen gereedschap is, is een hamerboor voldoende. In het laatste geval zal het proces meer tijdrovend zijn.

De cirkel wordt langs een vooraf getekende lijn geboord. De stap is het minimaal mogelijke. Om de diepte van de duik te regelen, is het aan te bevelen isolatietape op de boor te gebruiken. Net als in de eerste uitvoering, maken we het werk af met een hamer en een beitel.

De derde optie (Bulgaars)

De Bulgaar is niet de beste manier om ronde gaten te maken, maar meer geschikt om vierkanten te maken. Bij afwezigheid van een ander gereedschap kunt u echter een gat maken voor de uitlaat in de muur en met behulp van de slijpmachine.

We selecteren een speciale schijf - voor beton. Teken een vierkant in plaats van een cirkel. We maken 4 inkepingen in de muur langs de getrokken lijnen. De diepte van de sneden is iets groter dan de voorkant. We verwijderen de restanten van beton met een hamer en een beitel.

Breng gat op maat aan

Wanneer het gat is voltooid, controleren we hoe goed de onderplaat past. Omdat het gat aanvankelijk groter werd gemaakt dan de diameter van de bodemplaat, zouden er geen problemen met de breedte moeten zijn. Er worden meestal grote inspanningen geleverd om de gewenste diepte te bereiken.

We brengen het gat naar de diepte waarop de bodemplaat ongeveer 5 millimeter in de nis zal zakken. De dieptereserve wordt voorzien rekening houdend met de inbrenging in het gat van het bevestigingsmateriaal (oplossing van gips of albast). Bovendien wordt een bepaalde plaats ingenomen door het buigen van de draad, geschikt voor het apparaat.

Tip! Om verder werken te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om de rand aan de randen van het gat in te korten. We doen dit met een mes.

Vanwege de diepteaanpassing wordt de geïnstalleerde onderdop verborgen in het gat samen met de buitenste rand. Hiermee wordt het apparaat in hetzelfde vlak als de muur geïnstalleerd. Als je de rok niet verdrinkt, eindig je met een opening van 1 tot 2 millimeter van de muur.

bedrading

Werk wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

  1. We controleren de isolatie en kabelgeleiders op defecten.
  2. Verwijder de kap van de aansluitdoos.
  3. We plaatsen de verschillende uiteinden van de kabel in de aansluitdoos - aan de ene kant en in de installatiedoos - aan de andere kant. Zodat het in de toekomst handig was om nieuwe verbindingen te maken, starten we de kabel met een zekere marge (10 - 15 centimeter).
  4. Stroboscoop aan de bovenkant van het gat voor de draad. We gebruiken voor het maken van de slagen een hamer met een beitel of een perforator met een schokspuitmond. Als het materiaal van de muur niet solide is, is zelfs een beitel geschikt voor het maken van slagen.
  5. Draden (ribbelbuis met een kabel erin) worden in de poort gelegd. De draad moet vrij in de nis liggen, zonder het zicht te belemmeren. Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een speciale gleuf waarin we de draad plaatsen.
  6. Het bevestigen van de draad kan worden uitgevoerd met een albasten oplossing. De aanbevolen toonhoogte is 250 millimeter.
  7. We smeren gebreken met een stopverfverbinding.

Niet alleen albast kan als fixeermiddel worden gebruikt, maar ook gips (medisch of bouwkundig). Om de oplossing voor te bereiden, giet u de basis in de container. Voeg water toe in kleine volumes, in een poging een oplossing met een gemiddelde dichtheid te verkrijgen.

De samenstelling moet zeer snel worden gebruikt, omdat het na een paar minuten erg moeilijk zal zijn om ermee te werken en na 5 minuten zal de oplossing volledig ongeschikt worden.

Voorbereiding en installatie van podozetnikov

De elektriciteit uitschakelen. Probeer de doos naar het gat. Er mogen geen obstakels zijn om de vloer op één niveau met het oppervlak te monteren. Alle onnodige elementen worden verwijderd en verwijderd.

De bodem van het gat wordt gereinigd van vuildeeltjes en vervolgens geprimed. Oppervlakte-priming is belangrijk om de hechting van het fixeermiddel aan de muur te waarborgen. Laat de primer drogen.

Voer vervolgens de volgende acties uit:

  1. We extruderen in de doos een plastic fragment waardoor we de kabel uitrekken.
  2. We verwerken met een oplossing de wanden en de onderkant van de uitsparing, het buitenste deel van de bodemplaat.
  3. Installeer het apparaat (of de eenheid) in de oplossing. Lijn de bovenrand van de vloerplaat uit met het niveau van de muur.
  4. We controleren met behulp van het constructieniveau de horizontale positie van de bevestigingsnokken.
  5. Verwijder de overtollige oplossing in de doos.

Let op! Als u een stopcontact moet installeren, zijn podozetniki verbonden via een structurele adapter.

Installatie van een dubbele doos

Het onderling verbinden van podrozetnikov wordt uitgevoerd door een connector (een andere naam is een vlinder). Op de zijpanelen bevinden zich speciale groeven voor het verbinden van de vlinder. Dankzij deze grooves is het mogelijk om niet alleen 2, maar ook veel meer podrozetnikov aan te sluiten.

De volgorde van uitvoering van het werk:

  1. De opmaak maken. We tellen de afstand vanaf de vloer. Op de gewenste hoogte tekenen we een strip (strikt horizontaal).
  2. We hechten podrozetniki (verbonden door een vlinder) aan de strip. We markeren op de strip de centrale delen van elke podzetnika.
  3. We maken gaten (een van de drie methoden hierboven).
  4. We maken verbindingsgroeven tussen de gaten. Je kunt dit doen met behulp van de molen.
  5. We zakken in een van de gaten.
  6. Verder werk wordt op dezelfde manier uitgevoerd als in het geval van een podozetnik.

decoratie

Het is mogelijk om te beginnen met het afwerken van werken alleen na het volledig drogen van de fixeersamenstelling. Als u eerder opschiet en begint met het pleisteren van de groeven en gaten, bestaat er een groot risico dat het ingebouwde apparaat beweegt.

De afwerking is als volgt:

  1. We behandelen met de primer alle zichtbare gebreken, waaronder onregelmatigheden, spaanders, gaten. Nogmaals trim het oppervlak rond podrozetnikov.
  2. Wanneer de muur droog is, beginnen we het oppervlak te plamuren. Na het drogen, putty schuurcoating. Dientengevolge is het noodzakelijk om het meest gelijkmatige betonoppervlak te verkrijgen.
  3. Breng nog een laag grondverf aan en wacht tot deze is opgedroogd.

Installatie van fittingen

Na het voltooien van de afwerking beginnen we met de installatie van uitlaatmechanismen. Voordat we met het werk beginnen, controleren we of er geen stroom is in het netwerk. Het wordt aanbevolen om de voeding direct op het schakelbord uit te schakelen. Schakel hiervoor de automatische beveiliging uit.

We sluiten de draden op het stopcontact aan, afhankelijk van het type uitgang (schroef, veer). Hier beschouwen we de installatie van de uitlaat met veerklemmen.

Bereid de draden voor, waarvoor we de buitenste beschermende mantel van de stroomkabel verwijderen. We reinigen de uiteinden van 10 - 12 millimeter. We leiden de draden naar de klemmen van het socket-mechanisme. De geelgroene aardedraad wordt in de centrale aansluiting gestoken, de blauwe draad (nul) wordt naar links gestuurd, de witte draad (fase) wordt op de rechteraansluiting aangesloten.

Het werken met de bedrading vereist een zekere kwalificatie, en het wordt niet aanbevolen voor professionals om het te nemen. Als er echter basiskennis is van elektrotechniek en het benodigde gereedschap, dan is het met inachtneming van veiligheidsmaatregelen goed mogelijk om de installatie van de uitlaat in een betonnen wand op te vangen.

Installatiemethoden van de uitlaat in de betonnen muur

Het installeren van een stopcontact in een betonnen muur is een moeilijke en veeleisende baan die maximale aandacht en bepaalde kennis vereist. Vooral serieus nodig om de veiligheid te benaderen.

Installatie van sockets, afhankelijk van de methode van het leggen van de draden, is extern en intern. Het externe type installatie van vandaag wordt bijna nooit gebruikt vanwege een onesthetisch uiterlijk en een verminderd beveiligingsniveau. De externe methode omvat de locatie van de bedrading direct op het oppervlak. In sommige situaties wordt externe bedrading gemaskeerd in eventuele beschermende frames.

Voorbereidingsfase

Voordat u stopcontacten in beton gaat installeren, moet u de plaats van installatie bepalen en de gereedschappen en materialen voorbereiden die nodig zijn tijdens het werk. Wanneer u stopcontacten in een woonwijk installeert, zijn er twee belangrijke factoren om te onthouden:

  1. Installatie van stopcontacten in woonkamers (hal, slaapkamer) wordt uitgevoerd op een afstand van 30-40 cm van de vloer.
  2. Bij installatie in andere kamers (keuken, badkamer) dient u alleen op persoonlijke voorkeuren te vertrouwen. Dat wil zeggen, waar het handig en praktisch zal zijn om daar te zetten.

Tijdens de installatie van elektrische bedrading moet u enkele regels onthouden:

  • Installatie van draden wordt uitgevoerd op een afstand van ongeveer 15-20 cm van het plafond.
  • Het leggen van de draden gebeurt alleen in horizontale of verticale positie. In geen geval mag diagonaal of anderszins worden toegestaan.
  • De groef voor het leggen van de draad (poorten) moet zich op een afstand van ten minste 35 centimeter van de pijpleiding bevinden.

Voordat u begint, moet u de werkplek voorbereiden, evenals een tool die nuttig is tijdens de installatie.

  • Marker, krijt, potlood of iets om een ​​gat onder de koker in het beton te tekenen.
  • Liniaal van elke grootte.
  • Het niveau van elke variëteit, wat handig is om meerdere verkooppunten op één plaats te installeren.
  • Boor met de gevestigde kroon voor betonnen oppervlakken. Als er geen speciale kroon is, kunt u eenvoudig een boormachine gebruiken. In sommige gevallen, reken met bepaalde vaardigheden molen toe. Het is belangrijk om te onthouden dat een boor of een bit tijdens het werk erg heet kan worden en regelmatig moet worden gekoeld.
  • Hamer met een beitel. Deze tool is nodig om de flitser de juiste vorm te geven.
  • Wapenschild. Dit item is een frame dat de houder een grotere stijfheid geeft.
  • Putty van welke aard dan ook, bijvoorbeeld gips of cement. Je hebt ook een spatel nodig die in de kookplaat wordt geplaatst.
  • De standaardset gereedschappen: een mes of snijder, een schroevendraaier met een platte en dwarsdoorsnede, een tang (tang).

Nadat u enkele regels hebt beheerst en het hulpprogramma hebt voorbereid, gaat u verder met een volgende stap.

het merken

Als markup op een betonnen vlak wordt het midden van de toekomstige outlet aangegeven. Als een blok dat uit meerdere sockets bestaat is gemonteerd, wordt het midden van elk element gemarkeerd.

Om de vlakheid van de markeeras te behouden, is het beter om een ​​liniaal of een vlak niveau te gebruiken en vervolgens het middelpunt van elke uitlaat te markeren. In dit geval wordt het midden van de eerste uitlaat aangebracht en wordt de standaard middenafstand (7,1 cm) daarvan genoteerd.

Het maken van gaten op een betonnen muur

Deze fase is het moeilijkst en nauwgezet, vooral als de betonnen muur duurzaam en moeilijk te boren is. Er zijn verschillende manieren om gaten te boren voor de socket, afhankelijk van de beschikbaarheid van het juiste gereedschap.

  • Een speciale kroon gebruiken voor het snijden op beton. In dit geval wordt een gat geboord in het midden van de markering om de centrale as van de kroon in te gaan. Zo zal de kroon gemakkelijker binnengaan. Het gat wordt geboord met een kroon en de overblijvende stukken beton worden met een beitel eruit geslagen.
  • Gebruik een boormachine met een boor voor beton. In deze situatie worden rond het markeren 10-12 gaten geboord, waarna de resulterende cirkel met een hamer en beitel (of andere handige methoden) wordt vernietigd.
  • Gemengde manier. De eerste stap is om een ​​paar gaten rond de omtrek te boren, en vervolgens wordt dit ontwerp tot het einde geboord met een betonnen kroon. De rest wordt door een beitel afgeranseld. Op deze manier zal het gemakkelijker zijn om te werken, omdat de kruinlaag gemakkelijker en zachter zal zijn. Deze methode is het meest relevant voor duurzame betonnen muren.

Het is niet nodig om de duidelijke ronde vorm van het gat sterk te benadrukken. Het is goed als de plaats onder de installatie een beetje vierkant is, omdat de rest van de plaats in elk geval wordt besmeurd met een speciale oplossing voor een sterke en betrouwbare bevestiging van de vloerplaat.

Het is belangrijk op te merken dat bij het installeren van een blok van verschillende sockets, tussen deze groeven moet worden geboord voor het leggen van de bedrading die alle elementen met elkaar verbindt.

Installatie van de doos

Een van de eenvoudigste fasen is de installatie van podozetnikov in beton. Dit proces is eenvoudig, maar er moet aan worden herinnerd dat de bovenranden van de plastic onderkant gelijk moeten liggen met het oppervlak van de betonnen wand. Het is onaanvaardbaar dat hij op enige afstand uitpuilde of viel.

Voordat u het mechanisme installeert, moet u een gat voorbereiden. Maak hiervoor een pleister of cementmortel en breng deze aan op de binnenkant van het gat. De laag moet niet erg dik worden aangebracht, maar alleen op podozetnik die stevig in het gat is bevestigd. Alle benodigde bedrading wordt doorgegeven aan de sub-outlet en naar buiten gebracht. Daarna wordt het in een betonnen muur gemonteerd en gelijk met het vlak afgesteld.

Het is raadzaam om de resten cement of gipsmortel die tijdens de installatie niet uit de podozetnik komen, maar na gedeeltelijke droging (4-5 minuten) voor een meer betrouwbare en duurzame bevestiging van de structuur, te verwijderen. De rest van de oplossing wordt getrimd met een spatel en ook over alle resterende onregelmatigheden en holtes tussen het frame en de muur. Het proces van volledig drogen van de oplossing duurt 1 tot 24 uur, afhankelijk van het type oplossing en de hoeveelheid ervan.

Elektrische bedrading

Deze procedure is niet moeilijk, want je hoeft maar een paar draden aan te sluiten, maar het belangrijkste is hier niet om fouten te maken.

De eerste stap is om de elektriciteit in de hele kamer uit te zetten voor de veiligheid. We nemen de indicatorschroevendraaier en raken elke draad aan om ervoor te zorgen dat de draden spanningsloos zijn en geen bedreiging vormen.

Verder verwijderen we van de uiteinden van de draad ongeveer 2-3 centimeter isolerende wikkeling. Daarna wordt het naakte gebied gebogen door een ring en in het geval van een gevlochten draad, moet het in twee delen worden verdeeld zodat het V-vormig wordt. Bare draad moet enigszins worden afgeplat met een tang om het contactoppervlak met de terminal te vergroten.

Op de uitlaat zijn er slechts drie terminals: twee geleidende en een grond. Draden in alle drie terminals zijn vastgeschroefd. Bij gebruik van bedrading met een standaard kleurmarkering, moet u de geel-groene draad aansluiten op de aardklem, de blauwe draad op nul en de rest op fase. Het verwarren van de verbindingsvolgorde is best moeilijk, omdat er niet veel opties zijn, maar toch moet je voorzichtig zijn.

Verbinding van het blok wordt uitgevoerd door een enkele lus of ster. De eerste optie omvat de overgang van contacten van één uitgang naar het volgende element tegelijk. Stermethode houdt in dat er van elke uitgang een draad naar een gemeenschappelijk punt wordt gelegd en dat vervolgens de fase naar fase en nul tot nul worden verbonden. Het is vermeldenswaard dat de regels voor elektrische installaties de installatie van aardingskabel strikt verbieden. Op deze manier kunt u alleen de fase en nul verbinden en moet de aarde worden verbonden met behulp van de ster-methode.

Voltooiing van de werkzaamheden

Wanneer de bedrading al zeker in de contacten zit en stevig is vastgedraaid, wordt de socket zelf in de socket gestoken. De draden worden zo gelegd dat ze parallel zijn ten opzichte van de achterwand, waarna de hele structuur in het gat wordt geduwd.

Het bevestigen van het interne mechanisme wordt uitgevoerd dankzij de steunpoten. Om ze naar de zijkanten te verspreiden en de volledige structuur te bevestigen, moeten de bouten aan de voorkant met de klok mee worden vastgedraaid. Om de bouten van het bevestigingsmechanisme los te draaien, draait u deze tegen de klok in. Als de poten de installatie van het ontwerp belemmeren, kunnen ze enigszins worden afgetrokken met een gewone briefpapiergom of met een draad.

De laatste stap is om de voorkant van het stopcontact te installeren. Ze zien er het meest divers uit, maar hebben allemaal gaten voor bevestigingsmiddelen in het midden. Plaats gewoon het buitenframe en draai 1-2 bouten vast. Na alle bovenstaande stappen schakelt u de elektriciteit in de fabriek in en controleert u de juiste werking van de uitlaat.

Installatie van doppen in beton is op zichzelf mogelijk, maar hiervoor moet u op zijn minst basisvaardigheden hebben en veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Hoe een stopcontact te maken

In oude appartementen en kantoren komen we vaak een situatie tegen waarbij een verlengsnoer zich uitstrekt van de ene stopcontact, en een andere van waaruit een verlengsnoer zich bevindt, waarin een computer, monitor, printer en andere elektrische apparaten vastzitten. Dit probleem is een vrij algemeen verhaal, omdat niet elk stopcontact is waar het nodig is. Gelukkig komt elk geduld tot een einde, en de nieuwe reparatie vertelt u om een ​​nieuw verkooppunt op de juiste plaats te maken. Maar hoe het te doen?

Het eerste dat je moet aanpakken, is goed nadenken en de meest ideale plek vinden. In de Sovjettijd vonden ze het heerlijk om voetjes te maken ter hoogte van het hoofd om kinderen te beschermen tegen elektrische schokken. Tegenwoordig zijn er echter stopcontacten uitgerust met kinderbeveiliging, zodat de stopcontacten toegankelijker worden gemaakt en op een hoogte van 1000-1400 mm van de vloer worden geplaatst. Nieuwe trends bepalen de plaatsing van de uitlaat op een hoogte van 20-40 cm van de vloer, zodat ze niet zichtbaar zijn in het interieur. Hoe te plaatsen - u beslist. Probeer de uitlaat in de buurt van de plaats te plaatsen waar ze in de toekomst nodig zullen zijn. Als er een apparaat is voor het verbruik van elektriciteit, dat zich altijd op één plaats bevindt, en het niet handig is om het voortdurend los te koppelen, wordt er een contactdoos ernaast geplaatst. Het is bijvoorbeeld nodig om het stopcontact in de buurt van de tv, koelkast, magnetron, computer te plaatsen. In dit geval is het wenselijk om de contactdoos op niet meer dan een meter afstand van het apparaat te plaatsen. Probeer rekening te houden met het reliëf en de grootte van het apparaat. De aansluiting achter de koelkast zal het bijvoorbeeld niet mogelijk maken de koelkast dichter bij de muur te plaatsen en tegelijkertijd geen andere apparaten aan te sluiten op de aangrenzende aansluiting als deze plotseling nodig is. Contactdozen in de badkamer bij de gootsteen en de kachel, op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid is het noodzakelijk om te kiezen met een beschermend deksel. Probeer stopcontacten in de vloer te vermijden. Als je geliefde buren je overstromen, zal water eerst de contactdozen laten overstromen.

Om uw stopcontact te kunnen aansluiten, moet u de kabel op het stopcontact aansluiten. Koop een drie-aderige kabel met een doorsnede van 2,5 (kubieke mm) elk. In feite is het meer dan genoeg voor een stopcontact (om precies te zijn, zo'n draad moet ongeveer 6 kW belasting weerstaan) en met een garantie voor het opslaan van eigendommen en leven op de lange termijn gedurende 30-50 jaar. Bovendien moet rekening worden gehouden met de golving waarin de elektriciteitskabel zal worden gelegd voor een verbeterde brandveiligheid. Ook, zodat de draad van de kortsluiting geen vlam vat, plaatsen ze een automatisch 16 Amp schild op deze kern. Gegolfd draad wordt meestal in de muur gemonteerd. Hiertoe wordt een goot, bijvoorbeeld een slijpmachine of een perforator langs de wand gestreken. Als het huis van hout is, gebruiken ze kabelkanalen of ze monteren de draden over de muur zodat het vuur zich bij ontsteking niet naar de muren kan verspreiden.

Dus we hebben de draad uitgerekt. Nu zullen we een uitsparing voor de uitlaat zelf voorbereiden. Gewoonlijk bestaat de socket uit verschillende hoofdonderdelen. Kunststof "glas", contactdoos, platband. "Brillen" hebben verschillende vormen, bijvoorbeeld voor een of twee uitlaten, voor een enkele uitlaat hebben ze meestal de vorm van het glas zelf (vandaar de naam van het huishouden). Er zijn ook sockets voor installatie op gipsplaten - hun mount drukt gipsplaten van binnenuit. En de eenvoudigste modellen worden met dubbelzijdig plakband aan de muur gelijmd en vervolgens vastgezet met zelftappende schroeven. Welnu, als we een volledig gewone muur hebben, nemen we een perforator in onze handen, slaan we goede, puntige boren op en boren we een plek in de muur voor het 'glas' van de socket. Probeer geen exacte kopie van het glas te boren, we hebben niet echt nauwkeurigheid nodig. Het onderwaterhuis is volledig ingebed in onze nis. Dit is de plaats waar onze kabel moet komen. Reinig onze plaats onder de koker van stof en vuil.

Video over het installeren van een stopcontact:

We kopen Alabaster en we planten het in elke gewenste capaciteit. Terwijl de albast snel ondergaat, werk je snel, maar voorzichtig. Wat te overwegen:
1) Leid de draden door het "glas" (soms moet het gat voor de draden in het glas van tevoren worden voorbereid en soms is het genoeg om ze met uw vinger of tang uit te breken) zodat ze nog eens 10 centimeter uit het glas kijken.
2) Het glas moet duidelijk een hoek van 90 graden hebben, zodat de socket niet oprolt of zijwaarts.
3) Bepaal de horizontale uitlaat. Let bij het monteren van het glas op deze horizontale lijn, anders wordt de uitlaat geroteerd ten opzichte van het midden van de uitlaat.
4) De randen van het glas moeten meestal niet meer dan 1 mm in de muur worden ingebouwd.
5) Voordat u de box gaat inbouwen en monteren, probeert u hem opnieuw. Probeer (indien mogelijk) in deze bekerhouder om de uitlaat te monteren en let op het niveau van verdieping van het glas. Dat wil zeggen, handel volgens de regel: probeer de plaats zeven keer, eenmaal opgezet albast en zet een "glas" van de uitlaat op.

Nadat u dit allemaal hebt gedaan, voelt u al zelfvertrouwen en hoe het zou moeten zijn. Vervolgens, het geval van technologie: we fokken albast, we vullen het met de holtes van onze nis, we plaatsen een socket met een draad met schroefdraad. Uitlijnen zodat er geen helling van het glas is, we verdiepen tot de gewenste diepte. Geëxtrudeerde albast schoon (later zal het moeilijker zijn). Bij het pakken, is het het beste om het "glas" met zelftappende schroeven direct in de muur te bevestigen (1-2 stuks). We maken de draden 7 mm schoon en steken ze in de aansluitingen, zetten ze vast. Als de socket gebruik maakt van bouten met een ring om de draad te bevestigen, dan moet je een kleine ring uit de draad buigen met behulp van een tang en de blote draad rond de bout draaien.

Let bij het aansluiten van draden op het stopcontact op dat de aardingsdraad geelgroene isolatie heeft. Het pendelt naar de antennes in de uitlaat (soms is het een verbinding in het midden vanaf de voorkant). De andere twee draden hebben de betekenis van plus en min (fase en nul). De fase is rood of bruin. Nul is meestal blauw. Gebruik in draden zonder kleur (drie in één) de middelste draad voor aarding. Voor de outlet is er geen rol in welke volgorde je de fase en nul verbindt, maar sluit ze niet aan op elkaar. Zorg er bij het aansluiten van het stopcontact voor dat de draden niet bekrachtigd zijn (zet het schild af).

Wanneer het schakelen is voltooid, moet u de socket met schroeven (of schroeven) op de plastic beker bevestigen. Bovenop de vaste uitlaat worden de behuizing en het binnenste gedeelte bedekt dat de blote contacten van de socket bedekt. Soms klikken ze vast en soms worden ze met een schroef vastgeschroefd.

Hoe de socket in de betonnen muur met uw eigen handen te installeren

Correcte installatie van de uitlaat in de betonnen muur gebeurt in verschillende fasen, waarvan de moeilijkste is om een ​​gat in de muur te snijden waar het apparaat zal worden gemonteerd. Als je de juiste tools, ervaring of op zijn minst een groot verlangen hebt om alles zelf te doen, dan zal deze taak binnen het bereik van elke huisvakman liggen.

Welke gereedschappen om voor te bereiden

Voordat u het stopcontact installeert, moet u de volgende gereedschappen en onderdelen voorbereiden - deze zijn in deze volgorde nodig:

  • Potlood, stift, gloeilamp of iets waarmee je een markup op de muur kunt tekenen.
  • Line. Voor een enkel apparaat, zelfs voor een gewone school, zal men het doen, en als een uitlaatblok is geïnstalleerd, dan is een grote gewenst.
  • Niveau - bubbel of laser. In de beginfase is het alleen nuttig bij het monteren van een blok sockets.
  • Boor met bit "kroon op beton." Als er geen spuitmond is, plaats dan een boor voor beton. Sommigen snijden de muur van de molen. Als de muur bijzonder duurzaam is, zal deze niet interfereren met water dat de kroon zal koelen.
  • Beitel en hamer - nodig voor kleine aanpassing van de wanden van het gat.
  • Podrozetnik - biedt een star montage-apparaat in de muur.
  • Putty - mortel van gips, albast of cement.
  • Spatel, die op de bodemplaat kan worden geplaatst.
  • De spanningsindicator zou grotendeels in het begin nuttig kunnen zijn, maar in deze fase is het onmogelijk om zonder te doen.
  • Extra kabels - benodigd als u meerdere punten installeert.
  • Mes - u kunt het kleinst.
  • Tangen - bij voorkeur met tangen.
  • Outlet - voor haar, en alles is begonnen.
  • Een schroevendraaier is vaak een kruishoofd, maar in sommige gevallen is een spiebaan ook handig - het hangt allemaal af van de bouten die moeten worden vastgedraaid.

Het is duidelijk dat voor het installeren van de socket in de muur, al draden naar deze plek zijn getrokken en het bekend is welke fase is en waar de grond nul is. Als dat niet het geval is, moet u grootschalig werk plannen op ponsgroeven (groeven) in de muur voor bedrading. Hiervoor moet je een muurvolger huren, klaarstaan ​​om ze te boren met een boor en een perforator, of uitknippen met een molen.

Waarom de opmaak

Als u een enkele uitlaat in een betonnen muur installeert, is een markering over het algemeen niet nodig. Er is niet veel verschil als het zich plus of minus een centimeter bevindt. Het is iets anders als er andere verkooppunten in de buurt zijn en de eigenaar van de kamer een "perfectionistische uitstraling" heeft. Voor sommige mensen is het ontwikkeld uit de natuur en als iets uit het grote geheel komt, zal het irritatie veroorzaken.

Het is daarom beter om de extra paar minuten te besteden aan het berekenen en uitzetten van de locatie van het toekomstige stopcontact aan de muur. Zonder falen moet dit worden gedaan bij het installeren van een blok sockets, die zich dicht bij elkaar bevinden. Hier is een niveau nuttig, maar als er een gebogen vloer in een kamer is, moet je nadenken over hoe je de opmaak kunt maken - afhankelijk van het niveau of parallel aan het vloeroppervlak.

Een goed gemaakte "tekening" van de markering is een horizontale lijn, waarop de middelpunten van de gaten voor de bodemplaten zijn gemarkeerd. Om bij te houden of de kroon van het merkteken is afgekomen, moet de markering iets groter zijn dan de diameter. De meest betrouwbare manier om de afstand tussen de centra te berekenen is om de doppen van de sockets samen te vouwen en de afstand tussen hun middelpunten te meten.

Gat boren

Dit is het meest stoffige en zware stuk van al het werk, hoewel het allemaal afhangt van de sterkte van het beton.

  • Als een kroon wordt gebruikt voor het boren van podzetniki, dan is het eerste ding in het midden van de markering een gat voor zijn centrale as, waarna de kroon zelf wordt gebruikt.
  • Iets langer zal dit deel van het werk worden gedaan als er alleen een boormachine is met een conventionele betonboor. In dit geval moet u gaten rond de omtrek van de toekomstige podozetnika boren en dan de binnenkant van de pons of beitel uitschakelen.
  • Als de omtrek van het gat voor de ondervloer niet rond is, maar vierkant, dan is er geen overtreding van dit - in elk geval zal het worden besmeurd met cementmortel. Om deze reden is het mogelijk om met een slijper in de muur te snijden, de binnenkant eruit te halen en de rest te corrigeren met een perforator of een beitel, tangentieel aan de diameter van de toekomstige Podzetnik.
  • In bijzonder moeilijke gevallen kunt u deze methoden combineren: boor eerst de gaten met een boormachine en werk daarop met een kroon of slijper.

Het resultaat van het werk moet een gat zijn waarin de onderkant van wat zal worden geïnstalleerd, een beetje "valt" over het oppervlak van de muur.

Installatie van een bodemplaat

In feite hoeft u hier alleen de bodemplaten in de muur te bevestigen, maar zorg er dan voor dat de geïnstalleerde plastic beker met het bovenste gedeelte gelijk ligt met het oppervlak.

Er wordt een cement- of gipsmortel voorbereid en een spatel wordt uitgespreid op het binnenoppervlak van de verkregen gaten. Dan wordt er een subconnector ingevoegd (daarvoor moet je onthouden dat je de draad ermee verbindt) en het is genivelleerd. Tegelijkertijd wordt een bepaalde hoeveelheid van de oplossing uit de muur geperst - het is wenselijk om het niet meteen te verwijderen, maar na een paar minuten, wanneer het begint te bevriezen. Het is nog steeds nodig om de naad iets af te knippen met een spatel en te wachten tot het mengsel volledig is uitgehard - afhankelijk van het gebruikte materiaal duurt dit een half uur tot een dag.

Zie deze video voor meer informatie over het monteren van de onderkant:

Bedrading verbinding

Het belangrijkste deel van al het werk is om slechts twee of drie draden aan te sluiten (afhankelijk van de aanwezigheid van aarding), maar doe het zonder fouten.

De eerste stap is om een ​​indicatieschroevendraaier te gebruiken om te zorgen dat de bedrading spanningsloos is. Een of twee minuten die worden besteed aan het uitschakelen van de stroomonderbreker en het controleren van de aanwezigheid van spanning, zullen het werk veel comfortabeler en veiliger maken.

Kabels strippen. Van de uiteinden van de draden moet worden verwijderd met 1,5-2 cm isolatie. Vervolgens wordt een kaal stuk gebogen door een ring en als het is gestrand, kan het nog steeds in tweeën worden gedeeld, zodat de uiteinden van de draden de vorm van de letter "V" aannemen.

Sluit draden aan. Op de uitlaat zijn er slechts twee klemmen van stroomvoerende contacten en de derde voor aarding. Ze zijn allemaal vastgeklemd met bouten en er is eenvoudigweg geen plaats om de draden in te steken. Als de bedrading met de juiste kleurmarkering wordt gebruikt, gaat de geel-groene draad naar de grondpin (deze hangt op de plaat met de snorharen naar voren uit stekend), blauw naar nul en blijft tot de fase (misschien een andere kleur). Aarding moet noodzakelijkerwijs verbonden zijn met het contact dat ervoor bedoeld is, en de fase met nul naar de rest is niet belangrijk in welke volgorde.

Het socketblok is verbonden door een lus of ster. In het eerste geval komen draden van de vorige naar de contactpunten van een stopcontact en gaan onmiddellijk naar de volgende. In de tweede gaan de draden van elke uitgang naar een gemeenschappelijk "verzamelpunt" en verbinden daar - fase tot fase, nul tot nul. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat PUE's de aansluiting van aarding door een lus verbieden - op deze manier kunnen fase en nul worden verbonden en moet de "aarde" met een ster worden gehouden.

Einde van de installatie

Wanneer de bedrading stevig in de contacten "zit", kan de binnenkant van de uitlaat in de contactdoos worden gestoken. Om dit te doen, buig de draden zodat ze parallel zijn aan de achterwand en duw alles naar binnen.

Het binnenste gedeelte wordt in een opgevuld gebied met afstandsbenen bevestigd - zodat de bevestigingsbouten, die zich altijd in het voorste deel bevinden, moeten worden vastgedraaid om ze opzij te kunnen plaatsen. Als de bout met de klok mee draait, gaat de voet naar de zijkant en omgekeerd - deze zakt gewoon langs het lichaam. Soms bemoeien de benen zich met het inbrengen van de mof in de podrozetnik, die zich van tevoren opent, daarom worden ze ofwel met een draad aan het lichaam bevestigd of samen met een klerikoord vastgemaakt.

Bovendien kan de socket worden bevestigd met bouten die in de voorkant van de doos zijn geschroefd.

De laatste stap is het schroeven van het deksel. Er zitten centreerpennen op, dus het verkeerd plaatsen van de pen op de socket is behoorlijk problematisch. Wanneer alles klaar is, zet dan de elektriciteit aan en controleer het werk van het stopcontact, evenals de aarding. Er kan nog worden gecontroleerd voordat de binnenkant in de doos is geïnstalleerd, maar dit is iemand die de kwaliteit van zijn werk voelt.

Stapsgewijze instructies voor het installeren en aansluiten van het stopcontact in deze video:

Dientengevolge, is de installatie van een huishoudenafzet in een concrete muur geen onmogelijke taak zelfs voor niet-beroeps. Als ze een paar stukjes moeten worden geïnstalleerd, worden alle nuances nauwkeurig in het geheugen opgeslagen - later is het mogelijk om als instructeur op te treden.

Installatie van de uitlaat in een betonnen wand: van de keuze aan gereedschap voor het werk - tot het bevestigingsmiddel

Installeer de uitlaat in de betonnen muur is vrij moeilijk en verantwoordelijk. Zulk werk vereist veel aandacht en speciale kennis. Dit geldt vooral voor de veiligheid. Het installatieproces omvat verschillende stappen en het artikel zal u vertellen hoe u de uitlaat in een betonnen muur met alle details moet installeren.

Voorbereidende werkzaamheden

De installatie van stopcontacten en schakelaars in beton moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende volgorde:

  • Gereedschappen en materialen voorbereiden;
  • Bepaal de gebieden waar de sockets worden gemonteerd;
  • Teken een diagram waar de locaties van stopcontacten en schakelaars, het leggen van lijnen van draden.

Tip: Wanneer u elementen in woongebouwen monteert, moeten ze vanaf de vloer op een hoogte van 300 - 400 mm worden geïnstalleerd. In de badkamer, in de gang of in een soortgelijke utilitaire bestemming dienen de accessoires op een geschikte hoogte voor een persoon te worden geplaatst.

Het leggen van de draden moet worden uitgevoerd in overeenstemming met een aantal regels:

  • De draden moeten op een afstand van 150 - 200 mm van het plafond worden geplaatst,
  • De bedrading is verticaal of horizontaal uitgevoerd. Bouwvoorschriften verbieden diagonaal leggen, zigzaggen of draaien van draden;
  • De afstand tussen de fijne deeltjes en de gasleidingen moet minimaal 350 mm zijn.

Voorbereiding van gereedschappen en materialen

De belangrijkste gereedschappen en apparaten voor de installatie van contactdozen in een betonnen muur staan ​​in de tabel:

Voordat u de uitgang in een betonnen muur plaatst, moet u bovendien voorbereiden:

  • Markering, potlood, kleurpotlood of iets dergelijks, voor het schetsen van de plaats voor het boren van een gat in beton;
  • lijn;
  • Elk niveau van het gebouw; voor installatie op één plaats van meerdere producten;
  • Hamer met een beitel. Deze tool moet de juiste vorm van de boete geven;
  • Putty, dat gips of cement kan zijn;
  • spatel;
  • Een standaard set gereedschappen: een snijder of een scherp mes, een schroevendraaier met een platte en dwarsdoorsnede onder een schroevendraaier;
  • Tang.

Betonnen muurmarkeringen

Om een ​​gat op de juiste manier en zonder fouten te boren, moet voordat de bus in een betonnen muur wordt gestoken, duidelijk zijn positie op de muur worden gemarkeerd.

  • Markeert het midden van de as op het oppervlak van de muur, voor het leggen van draden en het plaatsen van gaten. Potlood en meetlint worden hiervoor gebruikt;
  • Als het nodig is om aangrenzende sockets of een blok apparaten te installeren, moet er een zekere afstand tussen de elementen worden aangehouden. Het wordt aanbevolen om de gemiddelde afstand tussen de assen van de ontvangers 71 mm te kiezen;
  • In het midden worden twee assen getekend: verticaal en horizontaal. De lijnen moeten van voldoende lengte zijn, zodat de installatie van de doos zo vlak mogelijk is.

Gaten boren

Installatie van de uitlaat in de betonnen wand begint met het maken van gaten erin.

Dit kan op drie manieren worden gedaan:

  • Een kroon op beton boren. Dit is de meest gebruikelijke methode. Om een ​​gat te maken, wordt een speciale kroon voor beton gebruikt, die op een perforator is gemonteerd.

Het snijelement is een kroon met een diamantcoating. Pobedits-tips kunnen worden gebruikt. Zeer sterk materiaal vernietigt gemakkelijk hard betonoppervlak. In dit geval wordt de snede verkregen met gladde afgeronde randen. In het mondstuk bevindt zich een boor voor beton, die het snijelement centreert.

Tip: Het mondstuk moet worden gekozen met een grotere diameter dan de afmetingen van de plug die in het gat past.

De boor wordt op het richtpunt geplaatst en de kroon wordt ondergedompeld in het materiaal. Na voltooiing van het snijden worden de betonnen overblijfselen uitgehold met een hamer en een beitel.

  • Met het gebruik van de punch, hamerboor en pobeditovogo boor. Als er geen spuitmondkroon is, kan het gat voor de uitlaat in het beton worden gemaakt met een boor, gebruik een boor voor uitlaten op het beton. Het is het beste om een ​​dergelijk gat te maken met een perforator of een boorhamer. Maar in het laatste geval zal het moeilijker zijn.

Een cirkel wordt langs een vooraf gemarkeerde lijn geboord met de kleinst mogelijke toonhoogte. Om de diepte van onderdompeling te regelen, is het nodig om geïsoleerde tape te gebruiken die aan de boor is bevestigd. Het gat wordt aangepast met een beitel en een hamer.

  • Met het gebruik van slijpmachines. Dit is niet de beste methode om ronde gaten te maken, het is meer geschikt voor het maken van vierkanten. Maar indien nodig kan een gat in de muur worden gemaakt en een slijper. Hiervoor:
  1. Er is een speciale schijf geselecteerd voor werkzaamheden aan beton;
  2. In plaats van een cirkel wordt een vierkant getekend;
  3. Ze zijn gemaakt volgens de lijnen die zijn getekend in de doorgesneden wand 4, de diepte is iets groter dan de grootte van de vloerplaat;
  4. De hamer en beitel verwijderen de restanten van beton.

Breng gat op maat aan

Voordat u de contactdoos in een betonnen muur installeert, controleert u de afmetingen van de opening die voor het apparaat is voorbereid, voor zover deze past. De gatdiameter werd aanvankelijk groter gemaakt dan de diameter van de bodemplaat, waardoor problemen met de breedte worden voorkomen. Alle inspanningen zijn meestal gericht op het aanpassen van de vereiste diepte.

  • De diepte van het gat wordt zo groot gemaakt dat de onderkant vijf millimeter in een nis zakt;
  • Een dergelijke dieptebesef is nodig om materiaal in het gat te plaatsen, voor het bevestigen van een deel - albast of cementmortel. Bovendien zal een plaats worden ingenomen door de buiging van de draad die in de uitlaat past;

Tip: om verder werk te vergemakkelijken, moet u de rand van het gat inkorten of de afschuining maken met een scherp mes.

  • Door de diepte aan te passen om de onderkant te installeren, kunt u deze verbergen in het gat samen met de buitenste rok. In dit geval wordt het apparaat met de muur in hetzelfde vlak geïnstalleerd. Niet verzonken rok zal een ruimte creëren tussen het frame van de rozet en de muur tot twee millimeter.

bedrading

De instructie voor het uitvoeren van werk:

  • Isolatie en geleiders van draden worden gecontroleerd op defecten;
  • Het deksel wordt verwijderd uit de aansluitdoos;
  • Verschillende uiteinden van de draden worden opgewikkeld: aan de ene kant, in de aansluitdoos; aan de andere kant - in de installatie. Om verder, indien nodig, gemak te bieden voor nieuwe verbindingen, wordt de kabel opgewikkeld met een marge van maximaal 150 mm;
  • Voorbereid op de top van het gat voor de draad. Voor dit doel worden een beitel en een hamer of perforator, waarop het slagmondstuk is geïnstalleerd, gebruikt.
  • Draden zijn gestapeld. Tegelijkertijd moeten ze vrij zijn om in de nissen te liggen, niet om zich te bemoeien met de onderkant. Aan de achterkant is er een speciale gleuf voor het plaatsen van de draad;
  • Kabelbevestiging kan worden uitgevoerd met albasten oplossing of gips, in stappen van maximaal 250 millimeter;
  • Defecten zijn gepleisterd met een stopverfverbinding.

Installatie van podozetnikov

Om je goed voor te stellen hoe je het stopcontact in een betonnen muur moet installeren, is het nodig om kennis te maken met de video in dit artikel.

De volgorde van werken wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

  • Elektriciteitsvoorziening is uitgeschakeld;
  • Het probeert de doos naar het geboorde gat. In dit geval mogen er geen obstakels zijn en moet de installatie van moffen in de betonnen wand worden uitgevoerd in een ondervloer die gelijk ligt met het oppervlak. Alle overbodige elementen worden bijgesneden en verwijderd;
  • Van vuil en stof wordt gereinigd, en dan primed de bodem van het gat. Dit is nodig om de hechting van de bevestigingsoplossing aan de muur te waarborgen. De primer moet uitdrogen;
  • Een plastic fragment wordt eruit geperst in een doos, er wordt een kabel doorheen getrokken;
  • De bodem en wanden van de uitsparing, het buitenste deel van de bodemplaat, worden behandeld met een oplossing;
  • Het apparaat of het blok is in de oplossing geïnstalleerd. De bovenrand van de vloer is uitgelijnd met het niveau van de muur;
  • Het gebouwniveau controleert de horizontale positie van de montagelippen;
  • Verwijderd met zijn eigen handen gevangen in de doos, de overtollige oplossing.

Het is belangrijk! Als het nodig is om een ​​socketblok te installeren, dan verbindt de plug-in door middel van een structurele adapter.

Installatie van dubbele sockets


Bij het in het beton plaatsen van meerdere contactdozen voor contactdozen, wordt de verbinding ertussen uitgevoerd door een connector of een vlinder. Op de zijvlakken van de elementen bevinden zich speciale groeven voor het verbinden van de vlinder, waarmee u twee of meer elementen kunt verbinden.

De werken worden in deze volgorde uitgevoerd:

  • Opmaak is voltooid. De strook wordt horizontaal getekend op de geselecteerde hoogte;
  • Butterfly pads bevestigd aan de strip. Op de strip schetst hun centrale delen;
  • Er is op een of andere manier een gat gemaakt;
  • Verbindingsstekkers worden gemaakt tussen de gaten. Je kunt ze maken met behulp van de molen;
  • Een draad wordt in een van de gaten neergelaten.

Alle verdere werkzaamheden worden op dezelfde manier gedaan, evenals het maken van een stopcontact in een betonnen muur met een enkele socket.

decoratie

Afwerkingswerkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd nadat de fixeeroplossing is opgedroogd. Als u zich haast en eerder gaten en groeven begint te gips, bestaat het risico dat het gemonteerde apparaat verschuift en de prijs van het werk aanzienlijk zal stijgen.

De afwerking wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

  • Alle zichtbare gebreken worden behandeld met een primer. Het kunnen onregelmatigheden of chips zijn;
  • Oppervlakken worden getrimd rond podozetnikov;
  • Na het drogen van de muur, kunt u beginnen met het oppervlak te maken;
  • Na het drogen wordt de coating geschuurd. Het resultaat moet het meest gelijkmatige betonoppervlak zijn;
  • Er wordt een andere laag primer aangebracht en deze blijft volledig droog.

Nadat de werken zijn voltooid, wordt de installatie van alle delen van de uitlaat uitgevoerd

  • De afwezigheid van een voedingsnetwerk wordt gecontroleerd. Het wordt aanbevolen om de stroomtoevoer direct in het schakelbord uit te schakelen, waardoor de stroomonderbrekers worden uitgeschakeld;
  • Aansluiting op de uitgang van de draden wordt uitgevoerd afhankelijk van het type uitgang, dat kan worden geschroefd of verend. Om een ​​stopcontact met veerklemmen te installeren:
  1. Draden worden voorbereid door de buitenste beschermende omhulling ervan te verwijderen. De uiteinden van de kernen zijn bijgesneden tot 12 millimeter.
  2. De geleiders worden naar de aansluitklemmen geleid: de geelgroene draad voor aarding wordt in de centrale aansluiting gestoken, de blauwe draad naar links of nul, de witte draad of fase wordt verbonden met de rechteraansluiting.

Dit is een korte opdracht voor het installeren van sockets in een betonnen muur. Bij het uitvoeren van de bedrading is een zekere kwalificatie vereist, en is het niet de moeite waard om dit te doen bij niet-specialisten. Maar als u basiskennis hebt van elektrotechniek en gereedschap, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, kunt u de installatie van de uitlaat in de betonnen wand zelf regelen.