Eenvoudige manieren om podrozetnikov te installeren

  • Tellers

De stroomtoevoer van elke ruimte moet de mogelijkheid bieden om snel elektrische installaties (inclusief huishoudelijke apparaten) aan te sluiten. Gebruik hiervoor sockets op de wanden. Omdat de aansluiting van de contactdozen op de voedingskabel betrouwbaar en veilig moet zijn, schrijven de elektrische installatieregels (ПУЭ) voor dat elke behuizing een behuizing biedt, die bescherming biedt tegen elektrische schokken. Uitlaten gemaakt voor opbouwmontage (inclusief buiten) hebben hun eigen behuizing, die voldoet aan de beveiligingsmaatregelen. Voor apparaten die in de muur zijn ingebouwd, is installatie van inbouwpanelen voorzien.

Bevestigingsdozen voor stopcontacten vervullen verschillende functies.

  • Constructie: de doos moet stevig in de muur worden bevestigd en de uitgang zelf stevig vasthouden.
  • Elektrische veiligheid. Dozen voor bakstenen, betonnen en gipsplaatwanden zijn gemaakt van diëlektrische materialen en voorkomen dat elektrische potentiaal in contact komt met de dragende structuren.
  • Bovendien is de socket zelf ook beveiligd. Vocht, stof en vreemde voorwerpen dringen niet door in de behuizing.
  • Brandveiligheid. Als er brand ontstaat in de uitlaat, dringt de vlam niet verder dan de onderkant van de fitting.
  • Esthetische component is ook aanwezig. Bij het monteren van podrozetnikov in een bakstenen of betonnen muur ziet de stoel er netjes uit. Rond de uitlaat is een vlak oppervlak.

Vereisten voor bijschriften

Er is geen enkele set regels die de installatie van dozen voor verborgen installatie van stopcontacten beschrijven. Elektrische installatieregels vereisen dat wordt voldaan aan de algemene vereisten voor brandveiligheid en elektrische veiligheid. In die zin verschilt het installeren van een doos onder de socket niet van het installeren van een aansluitdoos. Er zijn bouwcodes en voorschriften (SNiP), die de geometrie van de plaatsing van stopcontacten in de kamer bepalen. Welnu, het gezond verstand is niet geannuleerd.

We zullen proberen alle voorwaarden te combineren waaronder de installatie van open haarden geen problemen zal veroorzaken tijdens de werking van elektrische apparatuur.

  • Het materiaal van de dozen moet sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen de kracht waarmee de stekker uit de contactdoos wordt verwijderd. Bovendien mag de behuizing zelf niet samen met de socket uit de muur worden getrokken. Voor dit doel, op podrozetniki, bedoeld voor installatie op bouwmengsels (in de regel is het gips of albast), zijn er ribben, groeven en haken op het buitenoppervlak gegoten. Technologische gaten voor de instelling van de bedrading werken ook als bevestigingselementen.
  • Een pasta-achtige oplossing komt in deze gaten, na het drogen kan het lichaam alleen worden uitgetrokken door een deel van de muur te vernietigen of plastic te breken.
  • De overgrote meerderheid van podozetnikov gemaakt van verschillende soorten kunststoffen. Aan de ene kant is het goedkoop, aan de andere kant - plastic is een diëlektricum en valt niet in onder invloed van vocht.
  • Aan de binnenkant van de dozen moeten de ribben worden gevormd om de moffen vast te zetten. Veel mensen herinneren zich de appartementen van de Sovjet-constructie, waarin de sockets met de minste moeite uit de muur vielen. Vroegere podozetniki gemaakt van metaal. Niet alleen is het onveilig, de afstandsgeleiders op het stopcontact konden ook niet op het gladde oppervlak vallen.
  • Bovendien zijn podrozetniki uitgerust met montagegaten voor schroefbevestiging.
  • Het plastic waaruit podozetniki is gemaakt, mag de verbranding niet ondersteunen. Vanuit het oogpunt van de muur (beton of baksteen) is deze vereiste zinloos. Maar vanuit de knokige kassen kan het behang op de muur, of het meubilair ernaast, ontbranden.

Optionele, maar nuttige vereisten - de mogelijkheid om meerdere verkooppunten met elkaar te verbinden op standaard grendels. Hiermee kunt u een structuur van elke lengte samenstellen.

We gaan over tot de directe installatie van podozetnikov

Voordat u met het werk begint, is het wenselijk om een ​​volledige set verbruiksartikelen te hebben. Stroomkabel, het vereiste aantal podozetnikov (met een kleine marge van "schroot"), bouwmengsels, PVA-lijm. Elektrisch gereedschap waarmee u gaten wilt maken.

het merken

Ongeacht of de stroomkabel van tevoren is gelegd of dat u er wanden onderdoor scheert terwijl u nissen boort voor stopcontacten, begint de installatie van plug-ins met een zorgvuldige markering.

Raad eens waar elektrische apparaten worden geplaatst is onmogelijk. Misschien wil je morgen een verwisseling maken in het appartement. Daarom worden de stopcontacten geïnstalleerd volgens het volgende principe:

  • Voor universeel gebruik - op een hoogte van 30 cm van de schone vloer (dwz de hoogte vanaf de afgewerkte afwerkingslaag).
  • Voor grote huishoudelijke apparaten (wasmachine, koelkast) op een hoogte van 1 meter.
  • Als de mofblokken boven de tafelbladen of nachtkastjes zijn gemonteerd - niet minder dan 10 cm van het oppervlak.
  • Een speciaal geval is de installatie van stopcontacten voor een tv die aan een muur hangt. Dit is een individueel project.
  • Maar de afstand tussen de centra van de sub-viewers is een constante (voor groepsinstallatie, op een rij). Deze waarde voor de installatie van standaard sockets is 71 mm.

Je moet ook rekening houden met de horizontale locatie. Van hoeken, plafond, vloer, deurkozijnen - niet minder dan 15 cm. Van verwarmingsradiatoren niet dichter dan 50 cm. Natuurlijk mag men geen stopcontacten plaatsen over verwarmingsapparaten (behalve het "warme vloer" -systeem) en over keukenfornuizen. De regels voor elektrische installaties en SNiP verbieden de installatie van stopcontacten en bedrading op de wanden direct aan de straatkant.

Gaten maken

Er zijn drie belangrijke manieren. Er zijn geen voordelen of nadelen tussen hen. Het hangt allemaal af van je gereedschap en bijlagen. Er is geen fundamenteel verschil tussen de installatie van podrozetnikov in een bakstenen of betonnen muur, dus de technologie is vergelijkbaar.

  1. Kroonsteen (beton, baksteen). De klassieke en snelste optie voor het boren van de muur onder de ronde doos. De diameter van een dergelijk mondstuk is in de regel 70 of 75 mm. Rekening houdend met de externe afmetingen van het voorpaneel (61-65 mm), is het beter om een ​​grotere kroon te gebruiken. Ten eerste is het gemakkelijker om de overmatige opening af te dichten met een oplossing dan om de doos in een dicht gat te persen. Ten tweede heb je een kleine marge in het geval van een misrekening in de opmaak en dan, met inachtneming van de strikt centrale markering, boren we gaten tot een diepte die de lengte van de onderaannemer met 10-15 mm overschrijdt. Je kunt de afgewerkte gaten niet krijgen, hoogstwaarschijnlijk zal de installatieplaats er als volgt uitzien: het is oke, de kern kan gemakkelijk worden weggeslagen door een beitel of bout.

Tip! Wat te doen als op de weg van de kroon versterking werd opgevangen? (Geldt alleen voor betonnen muren).

Identificeer het metaal onder de kroon is gemakkelijk. Je kunt absoluut niet fout gaan: de begrafenis stopt, een karakteristieke klop en trillingen verschijnen.

Het beste advies is om de locatie van het stopcontact te wijzigen. Het anker heeft een steek van 15-30 mm, als de plaatsing niet zo belangrijk is - schuif het gat 3-5 cm. Probeer eerst te bepalen welke wapeningsstaaf je raakt: verticaal of horizontaal. Dit zal verdere fouten voorkomen.

Als het onmogelijk is het socketblok te verplaatsen, moet u een stuk versterking verwijderen. Veeg voor dit het "glas" beton uit om het metaal te zien. Breek de bout op zijn plaats rond het anker een paar centimeter. Een draad met een diameter van 5-6 mm kan met een beitel worden ingeslagen.

Dikkere betonstaal moet worden geboord.

De beste optie is om dit gebied met een molen te snijden. Met deze methode gaan we verder kijken.

  • Boren van gaten met een boor. Niet de gemakkelijkste manier, maar als er geen kroon is, kun je een of twee stoelen plaatsen. Het belangrijkste verschil is dat de contour niet op het centrale punt van de markering wordt geboord. Het is noodzakelijk om er een cirkel omheen te tekenen met een diameter van 75 mm. Dan moet u de gaten zo vaak mogelijk rond de contour boren. En dan, zoals in de eerste uitvoeringsvorm - een bout of beitel.

    Tip: wees niet bang om de integriteit van de muur rond de gaten te breken. Natuurlijk wil ik dat alles er ook in de voorbereidende fase mooi uitziet: de gaten, zoals op de foto, zijn perfect vlak. Je brengt gewoon te veel tijd door, alle onregelmatigheden worden gepleisterd en afgesloten met een afwerkingslaag.

    Trouwens, als je podrozetnikov precies in een bakstenen muur installeert, zal het boren geen moeilijke taak zijn. Het materiaal is zacht, gemakkelijk te boren, zelfs zonder een perforator: een conventionele boormachine met een puntige boor.

    Als je een nis maakt in rode baksteen, probeer dan tussen de cementlagen te komen. Minder schade (beton breekt uit in brokken), en het is gemakkelijker om een ​​gat te kiezen.

  • Installatie podrozetnikov met behulp van slijpmachines. Deze methode wordt niet toegepast vanwege de afwezigheid van een boormachine of een betonkroon. Als je een Bulgaar hebt, zal er een stoot zijn. Het is gewoon een andere technologie, niet beter en niet slechter dan de rest.

    De enige voorwaarde waaronder deze methode onmisbaar is, is om te werken met een versterkte betonnen muur van bijzondere sterkte. Je verbergt gewoon de dure kroon en de schijven op de molen kosten een cent.

    Samen met de groeven voor de stroomkabel, snijden we eenvoudig rechthoekige of vierkante gaten met een marge rond de bodem.

    Het ziet er echt ruig uit. Op min of meer bewerkte muren komt de hand niet tot dergelijke godslastering. En als de afwerking nog ver weg is - dit is de snelste en meest effectieve manier. Ook geschikt voor bakstenen muren.

  • De meest niet-esthetische manier is een hamerboor. Er zou alleen gebruik van moeten worden gemaakt als andere methoden onmogelijk zijn. Desondanks is er technologie en we kunnen er niet omheen.
  • Het eindresultaat is kant-en-klare gaten voor podrozetnikov met gated outlets. We reinigen de nissen met een borstel of een bouwstofzuiger en altijd met primer.

    Box installatie

    Conform de markup, probeer de samengestelde blokken. De installatie van ondervloerpanelen wordt gemaakt ongeacht de kwaliteit van de gaten. Als de doos op een verkeerd geboorde nis rust, moet deze worden uitgebreid. De markup is ons alles! Wees niet lui in dit stadium, zelfs als je niet nogmaals een beitel wilt pakken en ons wilt verwoesten.

    Ervaren installateurs repareren podozetniki op elke gids, repareren de perfecte locatie en bedekken de dozen met albast.

    Als u de sub-cups gewoon in een vloeibare oplossing plaatst, kunnen ze verschuiven tot ze volledig droog zijn. We zullen opnieuw moeten pikken.

    Draden moeten worden overgelaten met een marge van 10-15 cm. Wanneer u de sockets installeert, verwijdert u het overschot en blijft een kleine installatielus over.

    De eeuwige vraag: om podrozetniki voor of na het gips te installeren

    Als het oppervlak is bedekt met gipsplaat - is er niet zo'n probleem. En wat te doen bij het installeren van podrozetnikov in een bakstenen of betonnen muur?

    In feite is er technisch gezien geen verschil. Het is mogelijk om de landingshoogte nauwkeurig te berekenen: het belangrijkste is dat de onderkant niet uitsteekt, zelfs niet 1 mm. Als de rand 3-5 mm verzonken is, is het niet eng. Het montageplatform van de socket rust tegen de muur en gebruikt de langere schroeven voor bevestiging.

    Het probleem is nogal psychologisch - het is jammer om een ​​gepleisterd oppervlak te boren.

    Bij het kiezen van een reeks (voor of na pleisterwerk) moet rekening worden gehouden met één nuance: als de rand van de geïnstalleerde subvlakken boven het wandvlak uitsteken, hoe gaat u dan het pleister probleemloos aanbrengen?

    Daarom is de beste optie om uit de nissen te boren en vervolgens de wanden te pleisteren (er zijn gaten voor manden met ongelijke randen) en reinig vervolgens de randen van de gaten zorgvuldig. Voordat u podzetniki gaat bouwen, moet u de markup herstellen.

    Verder niets nieuws. We monteren podrozetniki op albast, wacht tot het droogt. Het blijft een beetje bijsnijden.

    Een eenvoudige tip voor beginnende meesters: voeg een witte lijm aan het water toe om albast of pleister niet te snel uit te harden. Na het mengen kristalliseert de oplossing 2-3 keer langer.

    Echte einddroging zal enkele uren moeten wachten. Maar het mengsel zal vele malen sterker zijn.

    Materiaal voor het bevestigen van podrozetnikov in de muur.

    Hallo, meesters. Vraag het optimale materiaal aan (prijs-kwaliteitverhouding) voor een snelle en betrouwbare bevestiging van podrozetnikov in de geboorde gaten (diamantkroon, wanden - beton en baksteen). Deel uw persoonlijke ervaring. Alvast bedankt.

    KRASS met een groene ring bij de neus in een buis voor een plastic en tegelpistool

    podrozetniki wenselijk om die te kopen die strak zijn bevestigd tussen elkaar (met een klink) het is erg handig als je de eenheid installeert, twee of meer, maar om te consolideren, de meest handige manier: koop een beetje rotanth, meng een dikke compositie en embed de onderkant, na 10-20 minuten zal de oplossing in 40 minuten worden ingesteld. uitdrogen en strak in de muur blijven zitten.

    Voor mij is het meest optimale materiaal de Rotband, er is een tijd van ongeveer 15-20 minuten voor het afstellen van de deelcollectors in de muur. Nadelen van albast - onmiddellijke fixatie ongeveer 1 minuut.

    Ik steun de bovenstaande opties met rotband, ontstoft en geprepareerd met water of een primer.

    40 jaar werken albast en denken niet over te schakelen naar andere materialen. Ik shavatyvayutsya gedurende 4 minuten. Gedurende deze tijd slaag ik erin om een ​​blok van podrozetnikov niveau te zetten. Het belangrijkste is om te mixen. Concentratie zou als een zeer dikke crème moeten zijn, als deze dunner is - slechter om te vertonen. Het is noodzakelijk om zoveel te kneden als nodig is voor één blok flip-flops. Eerst bevries je het podrozetniki-niveau en dan kun je de afwerking stopzetten, een beetje trainen en alles zal lukken, vooral omdat het materiaal een cent is. En nog een subtielere, het is noodzakelijk om te bevriezen vanaf de uiteinden en waar er geen gaten voor draden zijn. Als u het apparaat met de gevulde draden wilt bevestigen, zullen ze het uit de oplossing duwen en interfereren

    Ik steun! Albast is een ideaal materiaal. Ik heb een schonere: het grijpt in 2,5 minuten. Als er ervaring is, is het geen probleem om tijd te hebben om een ​​blokkering in te stellen voor 5 podrozetnikov.

    Ik sluit me aan bij de fans van de Rotband Soms (tijdens zijn afwezigheid) gebruik ik gipspleisters (goudzoekers, stichtingen, enz.) Albast is niet alleen slecht omdat het snel grijpt, maar het is ook niet plastisch en breekbaar.Als je het platform alleen onder de socket bevestigt Albast, daarna met veelvuldig uittrekken van de stekker uit de uitlaat, kan deze samen met de koker uitvallen, ik bevestig hem ook met een plastic deuvel van 6 mm met een sluitring en schroef in het midden van de koker. Mijn podrozetniki vallen er niet uit, zelfs als je elke dag de stekker uit het stopcontact haalt zonder het deksel vast te houden.Ik verwijder het stof en bevochtig het vooraf met water.Ik maak het midden vast nadat de Rotband droogt. Ik sluit stenen in de leegte op Rotband. Het lijkt zoiets als een monoliet, daarna vouw ik Rotband eroverheen (ik heb 3 stks van mijn spatel).

    Van mezelf wil ik toevoegen over albast. Omdat ik geen professional ben en ik niet weet hoe ik heel snel moet werken, verspreid ik het gewoon met melk.)))) De tijd van vitaliteit neemt twee keer toe, zo niet meer.

    Je kunt ook albast of PVA toevoegen, of een beetje Fugen of Rotband. Afhankelijk van de hoeveelheid additief neemt de inschakeltijd toe. Melk kan een schimmel geven. Dit is organisch.

    Vlad, je maakt me weer bang. Ik ga nu naar de socket om te snuffelen voor verdachte geur?)))))

    Ver, nu is het warm, alles droogt snel genoeg, dus waarschijnlijk komt alles goed. Maar voor de toekomst, voeg geen melk toe aan het gips.))) In een extreem geval, een primer.

    Hier, verdomme, ik heb dit al 20 jaar gedaan))) zelfs de gedachte aan een schimmel kwam niet op. Ik zal dit niet meer doen, we hebben nog steeds een klein beetje Rodband, we zullen ze glanzen.

    Instructies in foto's voor de installatie van een muurplaat

    Waarop moet u letten voordat u installeert?

    Voordat u besluit het product in de muur te installeren, moet u het juiste type vloerplaat kiezen. Tegenwoordig zijn de volgende soorten zogenaamde brillen voor stopcontacten en schakelaars te koop:

    • Kunststof, zonder naaivoeten. Gebruikt om de behuizing in een betonnen en bakstenen muur te installeren.
    • Plastic met naaivoeten. Hiermee kunt u podozetnik snel installeren in de muur van gipsplaat en plastic panelen.
    • Metaal (met onder / zonder onderkant). Eerder gebruikt bij de installatie van elektrische bedrading in paneelhuizen van het oude monster. Tegenwoordig kunnen ze worden gebruikt als u op een verborgen manier elektrische bedrading in een houten huis moet uitvoeren (het is zeer zeldzaam om een ​​dergelijke optie te vinden). Volgens de regels van EIR kunnen sockets en schakelaars alleen in de boom worden geïnstalleerd als de doos van metaal is, daarom is deze versie van het glas nog niet uit productie genomen.

    Door de juiste versie van het product te kiezen, kunt u verdergaan met het voorbereidende werk, waar we het nu over hebben!

    Inzet voorbereiding

    Dus, om de ondertapijt met uw eigen handen te installeren, moet u eerst de volgende set materialen en gereedschappen voorbereiden:

    1. Pons of elektrische boor;
    2. Kroon op gips, baksteen of beton (afhankelijk van welke muur wordt genaaid) of een boor met hoge snelheid;
    3. Gebouw niveau;
    4. marker;
    5. Spatel en gipspleister (als gipsplaat of hout niet nodig is);
    6. Beitel en hamer.

    Nadat u alle materialen hebt voorbereid, kunt u doorgaan met de installatie van een muurplaat. Nu zullen we kort bekijken hoe een glas onder de socket in elk van de bestaande muuropties moet worden geplaatst en bevestigd.

    Montage technologie

    In beton en baksteen

    Als u een onderkant in een betonnen of bakstenen muur moet plaatsen, moet u als volgt te werk gaan:

    1. Een markering aanbrengen op een oppervlak met behulp van een gebouwniveau en een markering in overeenstemming met het bedradingsschema in het huis. De hoogte van de installatie van sockets kan naar eigen goeddunken worden gekozen, de normen van SNiP en GOST zijn momenteel niet gespecificeerd. Het enige wat u hoeft te doen is een kruis op een geschikte plaats (het midden van het toekomstige gat) plaatsen, de onderkant in het midden leunen en een markering omcirkelen.
    2. Gebruik een perforator en een geschikte kroon om de stroboscoop 4-5 mm dieper te boren dan de hoogte van het glas dat u gaat installeren. Als er geen speciaal mes bij de hand is, boort u eenvoudig een groep gaten met een boormachine met een gatenboor en verslaat de kern met een beitel en een hamer. Een andere manier - maak voorzichtig een vierkante boorslijpmachine met een diamantschijf.
    3. Als het je lukt om een ​​ronde shter te maken, maak die dan van binnenuit schoon en probeer dan de onderkant zodat hij goed in de stoel past en in de toekomst geen problemen heeft met het installeren. Snijd onmiddellijk een gat erin om de draad in te steken en leid de draden naar binnen.
    4. Verdun de mortel om de onderkant in een betonnen of bakstenen muur te smeren. Een goede oplossing kan worden gemaakt van gips stopverf, albast en water.
    5. Bevochtig het gat en spuw de oplossing uit met een spatel, zoals op de foto. Plak daarna het glas gelijk met de muur, terwijl de schroeven aan de zijkanten strikt parallel aan de vloer waren (anders kan het stopcontact niet precies worden geïnstalleerd).
    6. Bedek de randen en verwijder de overtollige oplossing zodat het glas schoon is en voorbereid voor verdere elektrische werkzaamheden na de stopverfgrijpers.

    Op deze eenvoudige manier kunt u de ondervloer in de muur van baksteen, beton, schuimblok of zelfs gasbeton installeren. Zorg ervoor dat u de onderstaande video-instructies bekijkt om visueel de hele essentie van de installatie te bekijken.

    In gipsplaat

    Het is een orde van grootte eenvoudiger om een ​​podrozetnik in een gipsplaatdeel te bevestigen. Het is niet nodig om de oplossing te verdunnen en de Beitelbeitel uit te slaan. Zoals we eerder zeiden, is er een speciaal glas met naaipoten, die de bodemplaat gemakkelijk in de gipsplaat bevestigen.

    Om het glas in de gipsen muur te installeren, moet u de volgende stappen uitvoeren:

    1. Breng de markeringen op het oppervlak aan analoog aan de vorige technologie. We hebben de lay-out van de gipsplaatmuur gedetailleerd besproken toen we het hadden over het installeren van de socket in de gipsplaat.
    2. Snij een gat in de onderkant van de draad en plaats het product in de groeven.
    3. Draai de schroeven aan de zijkanten totdat de doos goed vast zit.

    Dat is alles wat u hoeft te doen om een ​​flip-flop in een gipskartonwand met uw eigen handen te installeren. Zoals je ziet, is alles heel eenvoudig en kan zelfs een beginneling in elektriciteit het product installeren. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat als de pleistermuur extra wordt bekleed met tegels, u iets anders moet handelen. De onderstaande video toont de technologie van het bevestigen van het glas onder keramische tegels.

    In een boom

    Welnu, de laatste montageoptie is in een houten muur. Als u besluit om verborgen bedrading in een houten huis uit te voeren, wat erg vreemd en onveilig is, moet u de groeven in de boom maken voor de installatie van metalen slangen.

    In dit geval kunt u een speciale kroon voor hout en beitel gebruiken, maar we raden u ten zeerste aan om open elektrische bedrading te installeren, omdat in dit geval zijn houten wanden of dakspanen niet nodig.

    Praktisch advies

    We hebben een lijst gegeven van alle bestaande manieren om de muurplaat in de muur te installeren. Ten slotte zou ik graag een paar handige tips willen geven waarmee je de bril snel en correct in de flitsers kunt monteren.

    1. Als uw muren bedekt zijn met PVC-panelen (bijvoorbeeld in de badkamer), koop dan een vloerplaat voor gipsplaten en installeer deze op dezelfde manier als de bevestigingstechnologie in gipsplaatplaten. Om niet per ongeluk de contactdoos uit het plastic paneel te trekken bij het uittrekken van de stekker, is het aanbevolen om een ​​versterkend frame van multiplex of hetzelfde pleisterwerk achter het plastic te maken.
    2. Installeer producten na het pleisteren van de muren. Als u het glas voor het eerst in de flitser installeert en vervolgens de wanden plakt, is het mogelijk dat u de aansluiting later niet later kunt installeren. Beter om veilig te zijn en niet te installeren, terwijl de muren niet zijn gepleisterd. Tegelijkertijd is het aanbrengen van een ondertapijt nadat het behang al is opgehangen, ook niet de beste oplossing zal de decoratieve muren moeten breken, die het interieur van de kamer kunnen bederven. Dat is de reden waarom het gulden middenweg is om het product onmiddellijk na het gips te installeren, omdat In extreme gevallen kunnen afwerkplamuur en behang alle gebreken verhelpen.
    3. Controleer het horizontale niveau van de opmaak met het gebouwniveau, vooral als u besluit een blok plug-ins te installeren (met 3-4 sockets). Anders kunt u, nadat u de aangesloten bril in de muur hebt bevestigd, een schuin blok krijgen dat negatief zal zijn aan de binnenkant van de kamer (de dubbele socket zal een curve zijn). De video-instructies voor het plaatsen van een bril in een bakstenen muur (helemaal aan het begin van het artikel) tonen een zeer handige markeer- en trekkentechnologie die ervoor zorgt dat de stoelen onder de aansluitingen en schakelaars perfect waterpas staan.
    4. Als u een situatie hebt waarbij u een plug in een doorgaand gat (bijvoorbeeld in een appartement) of in een te groot gat moet plaatsen, kunt u eenvoudig meer albast aanbrengen en een glas in de muur aanbrengen met een gebruikelijke techniek. U kunt ook een stut houten stangen gebruiken om de plastic beker voor te monteren. Gebruik montageschuim voor montage - een betwistingspunt. Enerzijds verbieden de PUE-regels het gebruik van dit materiaal niet, maar aan de andere kant zal het schuim niet voldoen aan de brandveiligheidsvoorwaarden, daarom is het beter om albast te gebruiken.
    5. Wanneer u de elektrische bedrading in het huis vervangt, kunt u natuurlijk de oude gaten voor podrozetniki verlaten, als u tevreden bent met de installatiehoogte van ingesloten aansluitingen en schakelaars. Anders kunt u altijd de oude gaten verbergen en nieuwe plaatsen maken waar er meer vraag naar is.
    6. Als de muur te dun is om een ​​standaardcup te bevestigen, is het beter om een ​​patch-switch of socket te installeren. Je kunt de onderkant van de onderkant natuurlijk iets inkorten en geschikt maken, maar dit is alleen als laatste redmiddel.

    Dat is alles dat ik u wilde vertellen over het installeren van podrozetniki in muren van beton, baksteen, hout en gipsplaat. We hopen dat de verstrekte informatie, fotopresentaties en video-tutorials nuttig en begrijpelijk voor u waren!

    Podrozetnikov aantrekken - ervaringen delen

    Ik stel voor om het probleem van de nauwkeurige en snelle (dat wil zeggen, minimaal vuile kabel en de binnenkant van de vloerplaat) van het afdekken van de vloerpannen in massieve wanden te bespreken.

    Dit onderwerp zou niet zijn ontstaan ​​als we het hadden over diamantboren met een kroon - een dunne laag albast en voila is daar besmeurd.

    Maar het feit is dat ik nog geen boormachines heb en dat ik podrozetniki 'op de ouderwetse manier' uithaal - met een boormachine boor ik in een cirkel. Groepen podrozetnikov - hallo Bulgaars.

    Waarschijnlijk zullen sommigen zo'n methode veroordelen, maar IMHO doet pijn aan de muur minder dan aan de nederlaagkroon. Die, naast erg gehorig.

    Als gevolg hiervan zijn de gaten iets groter dan de planners zelf. En het is niet langer mogelijk om albast te gebruiken - het verhardt te snel.

    Nu bevries ik het diafragma op albast en repareer het. Dan krijg ik daar kabels.

    Als de kabels bevriezen, zal het platform niet gelijkmatig stijgen, de kabel zal het verplaatsen. Als er meerdere kabels (switches) zijn, wordt het helemaal triest.

    Na het ophangen van de opvallende, resteert het om de resterende rotband om te keren. En dan is er een probleem - de rotband in de nauwe ruimte tussen het beton en de podrozetnik, zelfs met een kleine spatel is hard en lang gepropt, tijdens het proces worden de kabel en de binnenkant van de podozetnik vuil.

    Wanneer de rotband een beetje uitdroogt, verwijder ik het overtollige materiaal en veeg ik de kap en kabel af met een vochtige doek.

    Maar toch houd ik op de een of andere manier niet van dit proces. Omdat de rotband erg plakkerig is, blijven de sporen ervan nog steeds in de onderkant en op de kabel. Dan moet je de tweede keer wissen.

    Als u in principe ook een laatste stopverf met albast maakt, wordt de onderkant gemakkelijker verwijderd. Maar de productiviteit van het werk daalt dramatisch - in tegenstelling tot de rotband albast, kan het slechts op één spatelmaximum gekneed worden.

    En hoe monteer je podozetniki in massieve muren?

    Ontwerp, installatie, verzameling van kaarten - [email protected]

    Rotband doormidden met albast.

    We boren Max met een kroon van een drebo, we kneden een 20 l emmer van een rotband, dit is op een klein voorwerp. Op een groot vierkant bad. De technologie is als volgt: de ene loopt met een laser, een meetlint en een sjabloon, loopt vervolgens drie keer met maximaal uit, de eerste volgt met een boog 2-26 bereidt podrozetniki voor (vul de kabel, opruimen), de tweede loopt met een stofzuiger en een spuitpistool gevuld met primer en opnieuw de eerste met vdrom Rodbanda, glans. Natuurlijk helpt iemand die gratis is, iemand. De volgende dag om te gaan en de instroom en alles te verslaan.

    Alexey_Spb schreef:
    Wanneer de rotband een beetje uitdroogt, verwijder ik het overtollige materiaal en veeg ik de kap en kabel af met een vochtige doek.

    Je hoeft er geen tijd aan te besteden. In droge toestand wordt de pleister veel sneller verwijderd. Was de kabelkabel ook niet nodig. Fotografeer het dan nog steeds.

    het is niet langer mogelijk om albast te gebruiken - het verhardt te snel.
    meng in tweeën met zand

    Rumato schreef:
    Rotband doormidden met albast.

    camper schreef:
    De volgende dag om te gaan en de instroom en alles te verslaan.

    Alexey_Spb schreef:
    Ik veeg de onderkant en de kabel schoon met een vochtige doek. Dan moet je de tweede keer wissen. Maar de arbeidsproductiviteit daalt

    Alexey_Spb schreef:
    En hoe monteer je podozetniki in massieve muren?

    Ik rijd precies zoals jij, en zoals alle anderen. Alleen ik was ze niet en veeg ze niet af met vodden, dit is geen royal business)))

    Alexey_Spb schreef:
    Ik maak het overtollige materiaal schoon en veeg de stekker en de kabel schoon met een vochtige doek.

    Maar toch houd ik op de een of andere manier niet van dit proces. Omdat de rotband erg plakkerig is, blijven de sporen ervan nog steeds in de onderkant en op de kabel. Dan moet je de tweede keer wissen.

    Het is mogelijk om de snelheid van het harden van gips met citroenzuur (verschillende kristallen per half glas water - experimenteel) of stopverf in de gips te regelen.

    BV schreef:
    Pas de snelheid van het instellen van gips aan

    Waar heb je allemaal haast? Normaal gipspleister stijgt de volgende dag.

    camper schreef:
    Normaal gipspleister stijgt de volgende dag.

    Als de gaten groot zijn, kan het zijn dat de ondervloer niet werkt, gipsvlotters.
    Gips plaatst waar je precies op de laser wilt.

    Ik gebruik een zelfgemaakte geleider en gewoon albast (ik voeg niets toe). tijdens het verharden van albast, slaag ik erin om 2-3 2 podrozatnika "in te vegen". 3-4-5 podrozetnikami gebruik mal. "vmazyvayu" -blokken. Eerst maak ik het zo dat ze niet uitvallen in de "plant" van de kabel, dan maak ik de finish af en ga naar "0". Het breek me niet vaker. Overigens gebruik ik een emmer van 10 liter. udobstvenno. en recent gebruikte Duitse albast. nummer))) waar we niet naast staan.

    Spoiler schreef:
    Als de gaten groot zijn, kan het zijn dat de ondervloer niet werkt, gipsvlotters.

    Soms helpt een lichte complicatie van het proces in dergelijke gevallen. Een deuvel is geïnstalleerd in het midden van het montagegat en er is een gat gemaakt in het midden van de bodemplaat. Het gips wordt gelegd, de onderlaag wordt geïnstalleerd, de zelftappende schroef wordt in het midden gestoken en gedraaid totdat de onderkant op de vereiste diepte is. Er is een manier om een ​​podrozetnik op deze manier op het montageschuim te plaatsen. Vervolgens worden de spleten gepleisterd, daarvoor wordt overtollig schuim verwijderd (zodat er de plek is waar het gips kan worden geplaatst).
    Deelgenomen aan het proces van dergelijke technologie. Houdt alles perfect en niet noodzakelijk

    Alexey_Spb schreef:
    Ik maak het overtollige materiaal schoon en veeg de onderkant en de kabel schoon met een vochtige doek

    hoewel het in feite brute kracht is. Voor dokopchivyk klanten.

    mr.energo schreef:
    Er is een manier om een ​​podrozetnik op deze manier op het montageschuim te plaatsen.

    Perlfiks. Veel sterker dan het bouwen van gips, grijpt een uur of twee, het is veel aangenamer om te werken dan met gewone gipsmengsels.

    Spoiler schreef:
    Als de gaten groot zijn, kan het zijn dat de ondervloer niet werkt, gipsvlotters.

    Ik had ooit zo'n coven. Van de geprefabriceerde betonnen fabriek is er een muur, waar een natuurlijke trapezoïdale embrasure van de bunker om de een of andere reden is gemaakt voor twee podrozetnikov. Ik heb lang geleden en het volgende bleek - ik bereidde het oppervlak met een primer tot het volledig nat was. Toen ging hij door een versterkend net met een carpie en vormde bedden voor twee podrozetnikov. In bed bevroor het eindelijk. Alles duurde ongeveer twee lagen versterking en bijna de hele dag. Toen werden podozetniki in deze nis ingebouwd. Ook niet in een enkele doorgang. Kortom, als het achter de muur niet bekend was, zou het onbekend zijn hoe ik deze embrasure met een steen zou hebben gelegd en zou hebben geboord zoals het zou moeten. Maar ik hoefde niet te kiezen. Dit is natuurlijk niet het geval, maar.

    Ik heb ook geen diamanten kroon (ik kan de pad niet kwijtraken), maar ik gebruik de impact met succes.

    Proces: ik markeer de middelpunten van de dozen, boor met een boor 8 8, markeer met een kroon 80 80, boor een boor ф 8 rond 12 gaten rond de omtrek, boor met een kroon, knip overtollig af, maak schuinten voor kabeldoorvoer vanaf de poort, zodat deze niet in de doos knijpt.

    Dozen ingesteld op rotband (wanneer u sneller nodig hebt, gemengd met albast). Op het moment van installatie van de laatste vakken, ongeveer 30 punten (inclusief stopcontacten), kunt u doorgaan met het werken met de eerste: wind de kabel op, koppel los, installeer de ESI. Nooit gewacht op de volgende dag.

    We doen primaire fixatie op gips. Voor een klein beetje. Dan vullen we de rotband. Snel en zeer nauwkeurig.

    Dikke pearlfix en wat vaardigheid staan ​​je toe om podrozetniki letterlijk één en twee te zetten. En toch moeten ze zelf beter kiezen, omdat hun prijs in elk geval laag is.

    wat te doen voor al hun tekortkomingen

    Ik moest 50 stuks in een zeer sterk beton plaatsen, een diamantkroon van 68 mm boren, om slijtage te verminderen na het binnenkomen van 1 cm met een boorgat van 6 mm rond de omtrek van het gat, de gaten raken, de belasting op de boor was sterk verminderd. Dat deden 20 stukken, single en group, twee dagen werk.
    Mannen kwamen voor het zagen van beton om de openingen te trimmen.
    Bleek zo.
    Hij schilderde de nesten op de muur, slijpmachines met een diamantschijf voor 250, ze sneden rechthoekige sneden langs de buitenste rand van de nesten tot een diepte van 40 mm, nou ja, een beetje over de grenzen heen. Lateraal blazen met een schop van een perf of een hamer en een kolom breekt af op de bodem. Ook deed shtroby. 20 sockets en 5 m rijbaan - werkuur.
    Hun mening - 100 nesten en 50 m-schachten - werkt 6 uur voor twee - 1 Bulgaarse en één perf. Toen stemde prijzen - ik besefte dat mijn pogingen - baby praten. En waar ben je eerder geweest?

    Zegel podrozetnikov. Het grootste probleem is bestand tegen de installatiediepte, installatiehoogte en horizon.

    Ik nam stukjes duraluminahoek 25x25 erin en boorde gaten voor 2 zelftappende schroeven op elke sub-aansluiting die in de moffen werden geschroefd om het frame van moffen en schakelaars te bevestigen. Rechter en linker gaten voor montage van het geheel aan het muuranker.
    Ponsde de samengedrukte kabels.
    Oplossing - een mengsel van gipspleister (gezeefd) of fijnkorrelig, toegevoegd gezeefd gips. Perlfiks is niet geschikt, na het drogen krimpt het, maar het is nodig met een kleine verlenging.

    Hij pakte een cilinder onder het waterafdichtmiddel onder het pistool en duwde de zuiger met een stang uit de garde van de roerder (zeshoek). Een deel van de gemengde oplossing wordt met een smalle spatel vanaf de achterkant in de ballon gevuld met schudden, in de ballon gestoken en met een pistool in de holten geperst - de hoeken tussen rond en rechthoekig.
    Alles eruit gedrukt, onmiddellijk de zuiger naar achteren gedrukt, de cilinder en de zuiger schoongespoeld, een nieuwe batch, enzovoort. Hoe sneller je werkt, hoe minder kans je hebt om de oplossing in de ballon aan te pakken.
    Een uur later kan de balk worden verwijderd en rond de podrozetnikov worden geknipt.

    De exacte afstand en horizon bespaart dan veel tijd bij de installatie van sockets en switches.

    Dubbele doos

    Het vervangen of installeren van een stopcontact vereist in de meeste gevallen geen meesterbezoek aan het huis. Het volstaat om bekend te raken met de theorie- en veiligheidsregels om aan de slag te gaan en het met succes uit te voeren.

    Vaak in de keuken of in een andere kamer waar meerdere huishoudelijke apparaten tegelijkertijd worden gebruikt, is er een catastrofaal gebrek aan een gratis stopcontact.

    U kunt het probleem oplossen door een dubbele uitgang te installeren.

    Wat moet je weten voordat je een dubbel stopcontact aansluit?

    Voordat met het werk wordt begonnen, is het noodzakelijk om te bepalen wat een fase en nul zijn in de elektrische delen, d.w.z. accessoire draden. Hiervoor heb je een schroevendraaier-tester en rubberen handschoenen nodig.

    Het deksel van de oude uitlaat wordt verwijderd en metingen worden uitgevoerd met een tester. In fase licht de indicator op en geeft de neutrale draad de afwezigheid van een lichtsignaal aan. Natuurlijk is er een codering van kabels op kleur, maar het is beter om veilig te zijn.

    Dan wordt de lijn noodzakelijkerwijs gedeactiveerd via de toonbank - dit is de basisveiligheidsregel. De hendels van automaten worden in de uit-stand geschakeld! Dit is de onderste positie van de schakelaars.

    Controleer de spanning opnieuw op de installatielocatie van de dubbele contactdoos.

    Voordat je een dubbel stopcontact opzet, heb je de volgende gereedschappen en materialen nodig:

    • isolatietape;
    • scherp mes voor het strippen van draden;
    • kruisvormige en platte schroevendraaier;
    • tang.

    Dual-sockets zijn apparaten met één clip, uitgerust met distributiestrips.

    De kabel maakt gebruik van dezelfde doorsnede met de hoofdbedrading in de kamer. Materialen moeten ook hetzelfde zijn. Als de voering is gemaakt van aluminiumdraad, wordt deze ook gebruikt bij het aansluiten van sockets.

    Gebruik van het apparaat vereist voorzichtigheid. De totale belasting van dit type contactdozen mag niet groter zijn dan 10-16 A.

    Installatiestappen - we doen alles op orde

    Verbindingsschema van een dubbele uitgang bestaat uit de volgende stappen:

    1. Aan de muur is een geschikte plaats gekozen. Meestal wordt de socket gemonteerd in de buurt van een elektrische aansluitdoos of een draad die door de muur loopt.
    2. De basis is geschetst in potlood. Op de gemarkeerde plaats wordt met behulp van een perforator een verdieping uitgevoerd, voldoende om in de binnenkast (cup) van de houder te passen.
    3. Er wordt een gat gemaakt in het glas waardoor de draden worden getrokken en vervolgens wordt het bevestigd met behulp van cement of albast. De oplossing krijgt de tijd om te bevriezen. U kunt het glas ook met deuvels bevestigen, wat de installatietijd zal versnellen.
    4. Socket spins met een schroevendraaier. Het buitenpaneel is gescheiden van het interne mechanisme.
    5. De draden in het glas (onder de kap) worden ingekort met een tang. Met behulp van een mes met elke draad wordt isolatie verwijderd voor een lengte van 0,8 tot 1 centimeter. De randen van de geleiders buigen omhoog voor eenvoudige montage.
    6. Fase en neutraal zijn gemonteerd in verschillende aansluitingen van het mechanisme (zijkant) en de aarding is versterkt in de centrale connector.

    De fasedraad is bruin of rood (afwisselend zwart of wit), de neutraal is blauw of blauw-wit gekleurd en de grond is altijd geelgroen. Meestal heeft dit type uitlaat geen boven- en onderkant (contacten aan beide zijden).

  • Vervolgens wordt het mechanisme in een glas bevestigd met speciale schroeven (bevestiging). Ze liggen aan de zijkanten.
  • Het frontpaneel is gemonteerd en vastgeklemd met schroeven aan de bovenkant.
  • Automatische schakelaars zijn ingeschakeld, de socket wordt in werking gecontroleerd. Een eenvoudige tafellamp wordt gebruikt als testapparaat en niet als een duur huishoudelijk apparaat, zoals een tv of computer.
  • Bij deze installatie is het werk voltooid. Als de kwaliteit van de installatie twijfelachtig is, neem dan contact op met een professionele elektricien. Hij inspecteert uw werk en zorgt ervoor dat de operatie niet leidt tot elektrische schokken.

    Soorten dubbele sockets

    De belangrijkste elementen van de socket zijn de externe beschermende behuizing en het werkende deel, inclusief de basis en de contacten.

    Ze zijn onderling verbonden door schroefklemmen - clips die nodig zijn om de elektrische apparatuur van de kabel aan te sluiten.

    Er is een verkeerde mening dat dubbele sockets identiek zijn aan geassembleerde of duale modellen en meerdere onafhankelijke apparaten vertegenwoordigen die dicht bij elkaar zijn geplaatst en met elkaar zijn verbonden door middel van lussen.

    Technische vooruitgang staat niet stil. Moderne modellen zijn meer geavanceerde ontwerpen. In termen van de nominale spanning en stroomsterkte zijn ze opvallend anders dan de stopcontacten die vaak werden aangetroffen tijdens het Sovjettijdperk. Als in de modellen van het oude model de toegestane stroom niet hoger is dan 10A, dan is dit voor moderne bedradingsapparatuur 16A.

    In feite heeft de dubbele socket een clip en verschillende distributiebalken. Hierdoor wordt op dezelfde manier elektrische stroom naar beide sockets geleverd, maar het niveau wordt verdeeld, afhankelijk van de kracht van de apparaten die door het netwerk worden gevoed.

    Daarom is het de moeite waard om de defecte oude apparaten te vervangen door een nieuwe, waardoor bepaalde nuances tijdens de installatie worden verondersteld.

    Door wijziging worden dubbele sockets geclassificeerd in de volgende hoofdtypen:

    1. Open en gesloten uitvoering. Bij closed-end-modellen zijn de gaten verborgen achter de gordijnen, die naar de zijkant worden verschoven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Inrichtingen van dit type zijn onmisbaar voor woningen, waar kleine kinderen zijn. De luiken werken alleen wanneer ze tegelijkertijd worden ingedrukt. Dankzij dit, gebeurt er, zelfs met het opzettelijk duwen van een vreemd voorwerp, niets gevaarlijks.
    2. Zonder aarding en met aardingscontacten. Bij de modellen van het tweede type worden aardingscontacten weergegeven op de behuizing van de contactdoos, die de elektrische apparaten en de gebruiker beschermen tegen indringende stroomstoten die per ongeluk naar de plastic behuizing "uitstappen".
    3. Voor installatie in ruimtes met hoge luchtvochtigheid en installatie op straat. Modellen van de eerste versie hebben het label IP-44. Ze zijn uitgerust met een behuizing die het apparaat beschermt tegen het binnendringen van vocht. Apparaten voor installatie op straat hebben het label IP-55. Hun zeer sterke behuizingen zijn beschermd tegen stofvervuiling en vochtpenetratie.

    Elk type heeft een corresponderend letterteken. Bijvoorbeeld: "A" geeft aan dat dit een Amerikaans dubbel stopcontact is, "B" meldt de aanwezigheid van een aardingscontact.

    Onder de nieuwste ontwikkelingen zijn geprogrammeerde sockets erg populair. Uitgerust met een timer, worden de apparaten onafhankelijk van de voeding in- en uitgeschakeld na het ingestelde tijdsinterval.

    De beschermende hoes van moderne stopcontacten is gemaakt van hittebestendig onbreekbaar plastic. Om de decoratieve kwaliteiten te verbeteren is het versierd met verschillende inzetstukken.

    Als experts van plan zijn om zelf een dubbel stopcontact te installeren, adviseren experts om eenvoudige modellen te kiezen zonder aanpassingen. Of geef de voorkeur aan dubbele sockets met veeruitwerppluggen. Dergelijke modellen zijn handig omdat ze zijn uitgerust met veren, die worden geactiveerd wanneer de stekker uit het apparaat wordt verwijderd.

    Om uzelf te beschermen en het risico van noodsituaties tot een minimum te beperken, moet u de producten van beproefde fabrikanten kiezen: "Schneider electric", "ABB", "Legrand".

    Kenmerken van de montage van het apparaat

    De dubbele contactdoos heeft één contactdoos met twee gescheiden eindblokken en één montagedeel voor draden.

    Indien gewenst kan de opstelling van elektrische punten alleen worden gedaan, zonder gebruik te maken van de diensten van een meester.

    Het is toegestaan ​​jumpers alleen te gebruiken onder de voorwaarde dat het is gepland om niet al te krachtige apparaten op stopcontacten aan te sluiten. Bij het aansluiten van krachtige apparatuur, beveelt de wizard een parallelle verbinding aan tussen twee sockets, waardoor een vertakkingslijn naar elk punt wordt gecreëerd.

    Maar in elk geval, om noodsituaties te voorkomen, mag de totale belasting van dit type contactdozen niet groter zijn dan 16A.

    Als het nodig is om een ​​stopcontact te installeren met twee verschillende niche podrozetniki om ze te installeren, moet je een elektrische boor voorboren, waarbij je dezelfde afstand tussen de gaten handhaaft.

    Verbindingsmaterialen

    De draad voor het aansluiten van het elektrische punt moet gemaakt zijn van hetzelfde metaal als de trunkkabel. Als u bijvoorbeeld een aluminiumkabel gebruikt, moet de jumper ook van aluminium zijn.

    Het monteren van een dubbele uitlaat vereist ook:

    • platte en kruisvormige schroevendraaiers;
    • vlechtstripgereedschap;
    • tang;
    • elektrische band.

    Voor de veiligheid in geval van brand, wordt aanbevolen om alle elektrische draden in de golf te leggen. Deze oplossing is ook handig omdat er geen stansing van de muur nodig is, en vereenvoudigt ook de vervanging van beschadigde draden tijdens de daaropvolgende bewerking.

    Dual socket-technologie

    Het installeren van een dubbele uitlaat in één doos vereist bepaalde voorbereidende stappen. De eerste stap is om de identiteit van de draden te bepalen, wetende waar de fase en nul zijn. De eenvoudigste manier is het bestuderen van de codering van de kabel:

    • de fasedraad is rood of bruin gekleurd (minder vaak wit of zwart);
    • neutraal heeft witte en blauwe of blauwe isolatie;
    • de grond is altijd groengeel.

    Maar voor meer betrouwbaarheid is het beter om veilig te zijn bij het doen van metingen.

    Om het eigendom van de draden te bepalen, verwijdert u de kap van het defecte apparaat en raakt u op zijn beurt een schroevendraaier met een gevoelige indicator aan voor elke blanke draad: op een neutrale, zal er geen lichtsignaal zijn en op de fase zal het oplichten.

    Als er geen aardedraad in het huis is, is het installatiewerk iets eenvoudiger.

    Alvorens over te gaan tot het plaatsen van elektrische punten, is het noodzakelijk om de ruimte af te schakelen. Hiervoor worden de hendels van de automaten op het paneel neergelaten, in de "uit" -stand. Het wordt aanbevolen om de spanning opnieuw te controleren op de installatielocatie van het dubbele stopcontact.

    Als er nog steeds stroom in de fase is, geeft dit aan dat niet alle voedingslijnen nog steeds spanningsloos zijn. Daarom is het belangrijk om alle machines uit te schakelen voordat u aan het werk gaat en niet beperkt te zijn tot die die worden bestuurd door de draden die naar het stopcontact gaan.

    Markering op de muur

    De uitlaat wordt in de buurt van de draad naar de muur of vanuit de elektrische verdeelkast geplaatst. De locatie van het toekomstige apparaat is gemarkeerd met een potlood.

    Voordat u een dubbel stopcontact met twee "glazen" plaatst, moet u de afstand tussen de geboorde gaten bepalen. Hiertoe markeert u het midden van de eerste subgroep. Dit is het snijpunt van de diagonalen. Bepaal volgens hetzelfde principe het midden van het tweede apparaat.

    Gebruik voor het boren van gaten in de muur zelf een kroon waarvan de diameter enkele millimeters groter is dan de grootte van het ondergrondse oppervlak. Als er geen problemen zouden zijn met een muur van baksteen of gipsplaat, moet u een percussiemodus op de perforator instellen om door het beton te boren.

    De diepte van het gat moet zodanig zijn dat het "glas" niet uitsteekt buiten het oppervlak van de muur. Boor een nis, het is noodzakelijk om het midden schoon te maken. Gebruik hiervoor een beitel en een hamer. Gips kan eenvoudig worden neergehaald met een beitel of een schroevendraaier.

    Outlet en Twist-bedrading

    Deze fase is zeer verantwoordelijk en het is noodzakelijk om dit met de grootste zorg en voorzichtigheid te benaderen. De taak van de master is om het netsnoer op de contacten aan te sluiten. Hiertoe trekt u de draad van de aansluitdoos naar een dubbele uitgang.

    De eerder geïnstalleerde kroon moet worden vervangen door een boormachine. De diameter van de boor moet iets groter zijn dan de doorsnede van de draad die wordt toegevoerd aan de mof of van de diameter van de gegolfde buis, in de holte waarvan de aansluitdraad zal liggen. Ideaal - wanneer de diameters van de boor en draad hetzelfde zijn.

    Door een van de bevestigingsgaten leidt podozetnika de hoofddraad. Een dochteronderneming - loop door het tweede gat.

    Draaidraden worden direct in het "glas" uitgevoerd. Voordat het werk wordt uitgevoerd, worden de laatste en een halve centimeter van de uiteinden afgesneden van de vlecht met een speciaal gereedschap dat de draad niet bijt. Als dat niet het geval is, kunt u een scherp mes gebruiken, eerst rond de wikkeling eromheen snijden en vervolgens voorzichtig van de draad verwijderen. Om de montage te vergemakkelijken, worden de randen van de aders omhoog gebracht.

    Om de levensduur van de uitlaat te verlengen, moeten de blanke uiteinden van de draden worden gesoldeerd of moet u een messing contact gebruiken. De tweede optie is succesvoller omdat deze niet alleen het latere gebruik van het stopcontact vereenvoudigt, maar ook zorgt voor een hoge veiligheid van het apparaat.

    Volg bij het aansluiten van een stopcontact met aarding altijd de bedradingsregel: aan de rechterkant - de fase, aan de linkerkant - de nulleider. De aardingskabel is verbonden met de bovenste en centrale klemmen van het apparaat, uitgerust met uitstekende "antennes", die vaak buiten de grenzen van de behuizing van het apparaat uitsteken. Het grondcontact wordt op dezelfde manier vastgelegd als de fase en nul.

    Het is onmogelijk om een ​​fase en een neutraal op één plaat te fixeren, omdat dit kortsluiting en schade aan alle bedrading zal veroorzaken.

    Nadat u de installatie van elektrische verbindingen hebt voltooid, gaat u verder met de installatie van plug-ins.

    Subtiliteiten van montage podrozetnikov

    Podozetniki bevestigd aan hen met stroomkabels beveiligd met behulp van geplaatst op de zijkanten van de houders. Ze kunnen worden gebundeld met het apparaat, anders moeten ze afzonderlijk worden gekocht. Er zijn ook modellen die niet zijn uitgerust met vergrendelingslippen, die worden bevestigd door bevestiging aan de schroeven.

    Maar aangezien de podrozetnik met de hendel in het midden een dubbele belasting ervaart, kunnen tijdens het gebruik de bevestigingsmiddelen van het mechanisme losraken en verzwakken. Bij het dumpen podrozetnikov vaak kale draden, die is beladen met noodsituaties.

    Gebruik voor het verbeteren van de betrouwbaarheid van bevestigingsmallen vaak albast of cementmortel. Om een ​​homogene dikke massa te verkrijgen, wordt de structuur die lijkt op zure room, droog albast, gemengd met water. Maar houd er rekening mee dat het materiaal in kleine porties moet worden verdund en dat u er snel en nauwkeurig mee moet werken.

    Een mengsel van albast wordt gelegd op de plaats waar het de bedoeling is om een ​​flip-flop te installeren. Om het mengsel goed aan het oppervlak te kleven, moeten de binnenranden van het gat eerst worden bevochtigd met water.

    Werken met de installatie van de binnenkant van het apparaat moet 20-30 minuten na het leggen van het mengsel worden uitgevoerd, zodat ze tijd heeft om een ​​beetje "vast te grijpen". Plaats het "glas" op de voorbereide plaats en verdiep het in het mengsel, stel de positie waterpas met een niveau en een hamer.

    De scheuren gevormd tussen de muur en de bodemplaat zijn gevuld met de overblijfselen van albast. Zonder te wachten tot de pleister de gewenste sterkte heeft bereikt, worden de knobbeltjes verwijderd met een mes.

    Nadat u de dubbele contactdoos horizontaal of verticaal hebt geplaatst en het apparaat een vooraf bepaalde positie geeft, bevestigt u deze met schroeven. Indien nodig, aanpassingen aan het niveau van het werk gedaan met behulp van een tang.

    In de laatste fase wordt een frontpaneel bovenop aangebracht en vastgeklemd met schroeven. Het upgrade-element bedekt het lelijke deel van het stopcontact en beschermt het tegen onopzettelijke schade.

    Na het voltooien van de aansluiting van het stopcontact, is het alleen nog nodig om de stroomonderbrekers op het paneel in te schakelen en de werking van de elektrische installatieapparatuur te testen. Het is beter om het werk van het stopcontact te controleren wanneer u goedkope huishoudelijke apparaten inschakelt, bijvoorbeeld een bureaulamp. Immers, de geringste fout in het installatieproces kan leiden tot sluiting en "burn-out" van huishoudelijke apparaten.

    Handige video over het onderwerp

    Het proces om de ingebouwde dubbele uitgang aan te sluiten:

    Instructie video over het zelfstandig aansluiten van het stopcontact:

    Als de kwaliteit van de installatie twijfelachtig is, vraag dan een professionele elektricien om hulp. Hij zal niet alleen het werk inspecteren en, indien nodig, de storing corrigeren, maar ook alle twijfels wegnemen over de veiligheid van de bediening van het apparaat.

    Apparaat en soorten dubbele aansluitingen

    De socket bestaat uit een externe beschermende behuizing en een werkgedeelte, inclusief de basis en de contacten. Deze laatste zijn onderling verbonden door middel van schroefklemmen - speciale klemmen, waarmee de kabel van de elektrische apparatuur is verbonden. Afhankelijk van de aanpassing worden de volgende typen dubbele sockets onderscheiden:

    1. Open en gesloten uitvoering. Ze verschillen in die zin dat de modellen van gesloten uitvoering gordijnen hebben, de gaten sluiten en naar de zijkant verschoven worden wanneer het apparaat is verbonden. Dit is een speciale bescherming tegen kleine kinderen en huisdieren.
    2. Met en zonder aarding. Modellen van het eerste type hebben grondcontacten die mensen beschermen tegen stroomstoten en elektrische apparaten - tegen stroomstoten.
    3. Voor installatie binnen en buiten. De apparaten van het eerste type zijn gemarkeerd met IP-44 en uitgerust met een speciale behuizing met bescherming tegen vocht. De tweede variant is voorzien van IP-55-markering en heeft extra bescherming tegen stof.

    Voorbereiding voor installatie van de uitlaat

    Om het apparaat te installeren, hebt u nodig:

    • kruisvormige en platte schroevendraaiers;
    • tang;
    • elektrische tape;
    • vlechtstriptool.

    Voordat u begint, moet u enkele voorbereidende stappen uitvoeren. Bepaal eerst de identiteit van de draden, zoek de locatie van de "fase" en "nul" op. Dit wordt aangegeven door een speciale kabelcodemarkering:

    • de neutrale draad heeft blauwe of witte en blauwe isolatie;
    • fasedraad geschilderd in bruin of rood;
    • De aarding is groen-geel gekleurd.

    Om te bepalen of de draden bij het apparaat horen, verwijdert u de kap van het apparaat en drukt u afwisselend op een schroevendraaier met een indicator aan het einde van elk van de blootliggende draden: het lichtsignaal zal oplichten op de "fase" en er gebeurt niets op de "nul".

    Voordat u het elektrische punt plaatst, moet u de kamer spanningsloos maken door de hendels voor de machinegeweren op het dashboard omlaag te brengen zodat ze in de "uit" -stand staan. Controleer de spanning opnieuw op de locatie van de dubbele uitgang. Als er een stroom is in de "fase", moet u er nogmaals voor zorgen dat alle voedingsleidingen spanningsvrij zijn. Voor veiligheidsdoeleinden is het beter om alle machines uit te schakelen, niet beperkt tot die welke de draden bedienen die op het stopcontact zijn aangesloten.

    Markering op de muur

    De contactdoos bevindt zich dicht bij de draad die naar de muur of naar de aansluitdoos gaat. Het is noodzakelijk om een ​​potloodbevestiging te tekenen. Bepaal eerst de afstand tussen de toekomstige gaten voor de installatie van de uitlaat: markeer het midden van elke socket, dat het snijpunt van de diagonalen zal zijn. Teken diagonalen, waarvan de afstand overeenkomt met de grootte van de uitlaat zelf, en verbind ze op het bedoelde punt.

    Boor gaten in de muur met een kroon, waarvan de diameter groter is dan ongeveer twee millimeter. Bij het boren van een gipsplaat of bakstenen muur komen problemen meestal niet voor, maar als u met een betonnen oppervlak werkt, moet u de percussiemodus op de perforator inschakelen. Reinig de geboorde nis met een beitel en een hamer. Schiet de cast neer met een schroevendraaier.

    Draadroutering en draaien

    Dit is de moeilijkste en meest verantwoorde fase van het werk waarvoor zorgvuldigheid en voorzichtigheid vereist zijn. Het is tijd om de bedrading aan te sluiten op de contacten. Trek het voorzichtig van de aansluitdoos naar een dubbele uitgang. In plaats van een kroon, installeer een boor op de perforator met een iets grotere diameter dan de doorsnede van de draad die wordt geleverd aan de socket, of de diameter van de gegolfde buis waarin de draad zal zijn. Het beste van alles, als de diameters van de draad en de boor hetzelfde zijn. Leid de hoofdkabel door het eerste bevestigingsgat en de hulpkabel door het tweede gat.

    Het verdraaien van draden moet direct in het "glas" worden uitgevoerd. Voordat u aan het werk gaat, moet u 1,5 cm van de gevlochten kabel van het uiteinde van de kabel aftrekken, en zorg ervoor dat u deze niet per ongeluk opeet. Hiervoor is een scherp mes behoorlijk geschikt, dat rond de spoel kan worden gesneden en voorzichtig van de kabel kan worden verwijderd. Om comfortabel te zijn, tilt u verticaal de randen van de draden op. Om de levensduur van de uitlaat te verlengen, soldeert u de blote uiteinden van de draden of bevestigt u ze met een koperen contact. De tweede optie zal effectiever zijn, omdat het verdere gebruik van het stopcontact wordt vereenvoudigd en het vrij veilig wordt.

    Wanneer u een geaard stopcontact aansluit, moet u de basisbedradingsregel volgen: de "nul" staat aan de linkerkant en de "fase" aan de rechterkant. Sluit de aardingskabel aan op de centrale en bovenste aansluitpunten van het apparaat, uitgerust met antennes die tot voorbij de behuizing reiken. Het contact met de grond wordt op dezelfde manier vastgelegd. Vergeet niet dat het verboden is om de fase- en neutrale draden op één plaat te bevestigen, anders leidt dit onvermijdelijk tot kortsluiting en uitval van de hele bedrading. Na het voltooien van de installatie van elektrische verbindingen, kunt u overgaan tot de installatie van plug-ins, wat de laatste fase van het werk zal zijn.

    Bijlage procedure

    Een dubbele podrozetnik met daarop aangesloten elektrische draden is bevestigd aan de uitlaat door middel van houders op de zijvlakken. Deze apparaten worden niet altijd bij het apparaat geleverd en moeten in dit geval apart worden aangeschaft. Er zijn ook modellen zonder bevestigingspoten die met schroeven aan het stopcontact zijn bevestigd.

    Om een ​​hoge betrouwbaarheid van de bevestiging te garanderen, is het beter om extra cementmortel of albast te gebruiken. Het is een feit dat de dubbele doos zwaar wordt belast en dat de bevestigingen van het apparaat tijdens het gebruik kunnen losraken en loskomen. Dit leidt tot het uitvallen van podozetnikov met de blootstelling van draden en het optreden van gevaarlijke noodsituaties.

    Meng droog albast met water om een ​​dikke homogene massa te krijgen, die qua consistentie lijkt op zure room. Het is het beste om de oplossing in kleine porties te verdunnen, wat handiger is om mee te werken. Plaats het materiaal op de plaats waar de doos in contact komt met de muur. Om een ​​goede hechting van het mengsel aan het oppervlak te garanderen, bevochtigt u de binnenranden van de nis met water. Ongeveer 20-30 minuten na het aanbrengen van albast, kunt u de binnenkant van het apparaat beginnen te installeren. Plaats het "glas" in de voorbereide nis, druk goed en lijn zijn positie uit met behulp van een niveau en een hamer.

    Als er openingen zijn tussen de muur en de muur, vul ze dan met de restanten van albast. Verwijder de knikken met een mes totdat het gips absolute sterkte heeft bereikt. Plaats de uitlaat in de juiste positie en bevestig hem met schroeven, nadat u zich ervan heeft vergewist dat het apparaat in de definitieve positie staat. Als u het niveau wilt aanpassen, gebruikt u de ronde tang.

    Het blijft alleen om de bovenkant van het voorpaneel te bevestigen en vast te klemmen met schroeven. De behuizing bedekt het lelijke deel van het stopcontact en beschermt het tegen mogelijke schade. Zodra het stopcontact volledig is geïnstalleerd, schakelt u de machine op het dashboard in en controleert u de werking van de elektrische apparatuur. Het is beter om te beginnen met testen met het aansluiten van kleine apparaten, zoals kleine huishoudelijke apparaten of een bureaulamp. Hierdoor kan het systeem optimaal vermogen krijgen om te werken in meer ernstige omstandigheden, en om ernstige gevolgen te voorkomen als er fouten optreden in het installatieproces van het stopcontact.

    Standaard diameters van podozetnikov niet zo standaard

    De standaard is verdeeld in diameters:

    • de meest draaiende 68 mm in winkels, in feite 67-68 mm (dat wil zeggen bijna 7 cm)
    • en 70 mm. Maar het is de moeite waard rekening te houden met één ding: 70 mm is de diameter aan de basis, maar rekening houdend met de randen zijn alle 75 mm in feite. En wanneer u precies 70 diameter moet monteren, moeten alle uitsteeksels (2,5 mm aan elke kant) worden afgesneden, en alleen dan zit hij strak.

    Dit zijn de twee meest universele formaten. Podzetniki met een diameter van 65 en 75 mm komen minder vaak voor. Dit is met betrekking tot de diameter.

    Maar er is ook een indeling in de diepte.

    Populaire formaten zijn 40 mm (in feite ongeveer 4 cm) in de diepte (groen op de foto), en er zijn 45-46 mm op de achtergrond (laten we aannemen dat het 4,5 cm is).

    Ondiep zijn relevant wanneer geïnstalleerd in een doorgaande uitlaat wanneer de wand smal is (lees, dun), wat vaak te vinden is in moderne novostroi. Het gebeurt zelfs bij 8 cm. En in zo'n muur zullen twee podzetnik tegenover elkaar gewoon niet helemaal opkomen om niet uit te steken. Als oplossing worden hier twee 40 mm exemplaren gebruikt: één aan de ene kant, de andere aan de achterkant - de wanddikte wordt verkregen.

    Het is beter dan de gebruikelijke diepe podozetniki te kopen en vervolgens te bedenken hoe je de ruggen (de onderkant) er voorzichtig gedeeltelijk uit kunt knippen.

    Verschillen in fixatiesysteem

    Eenvoudige podozetniki waarop geen bevestigingsmiddelen. Ze hebben niets. Op sommige kunnen zelftappende schroeven worden geleverd voor bevestigingsmiddelen van de sok, maar de onderbevestiging hoeft niet aan de muur te worden bevestigd.

    Ik kan nauwelijks zien op de foto, je kunt de 3D-kijkers zien op deze site van de AxiomPlus-winkel.

    Zo eenvoudig podrozetniki geschikt voor de meeste monolithische en bakstenen muren.Voor installatie in gipsplaatwanden (en andere, inclusief holle) op de bodem van de vloer, zijn er metalen "ranken" die bij de eerste keer draaien van de schroevendraaier uit de sleuven springen.

    En wanneer u het in de muur draait, zal het zichzelf vastklemmen en zich strikt in de richting van de as verplaatsen. In een verwrongen staat zal hij zijn snor aanspannen en "strak zitten". Dit is de meest voorkomende installatieoptie in gipsplaat.

    Podzoretniki met plastic antennes van een grotere afmeting worden ook verkocht. In dit geval wordt de installatie gedaan door ze met uw vingers naar binnen te knijpen. Wanneer ze worden ingedrukt, zinken ze in de behuizing, die in de muur wordt gestoken, en worden verder getrokken door dezelfde "christelijke" schroevendraaier of schroevendraaier.

    Klemantennes zijn niet alleen plastic, maar ook metaal. Maar ze werken verrassend veel slechter, omdat ze niet volledig vallen (niet zinken) in hun groeven (en niet eens verstopt raken) en gipsplaat scheuren op de installatielocatie. Ik geef de voorkeur aan de eerste optie.

    Installatievoorbeeld in gipsplaat

    Gipsplaten voor wanden zijn meestal standaard dikte - 12,5 mm. Alleen al op zo'n fragment kan ik laten zien hoe het werkt, om te laten zien wat precies het pluspunt is.

    We nemen onze onderkant mee naar gipsplaat, knijpen de antennes met onze handen en steken deze in.

    Zo ziet het er vanaf de achterkant uit. Deze antennes zijn nog niet vastgeklemd.

    Nu maken we een eenvoudige manipulatie - we spannen de schroef vast met een schroevendraaier (of de schroevendraaier van een grootvader, zoals je verkiest), en de weerhaak zelf beweegt en (drukt) totdat hij stopt.

    We zien hoe vanaf de achterkant de bodemplaat zich op deze manier vastmaakte. En hij drukt zichzelf met deze snorren. "Zit" heel goed, heel strak en nergens gaat hij overal heen.

    Hoe het eruit ziet vanaf de voorkant: twee schroeven houden de antenne vast en nog twee schroeven blijven over om de socket vast te zetten.

    Vaak kunnen in een partij een of meerdere subplanners aanvankelijk defect zijn.

    Ik adviseer categorisch niet om dit monster te gebruiken. Om dit te voorkomen, koop niet in "one-day" online-winkels.

    Deze kunnen vaak worden gevonden, bijvoorbeeld op de prom's of nog erger op de olx en andere locaties. Een oneerlijke verkoper is de moeite niet waard om zich te registreren op zo'n platform. Koop alleen in gespecialiseerde winkels.

    Geen advertentie, maar ik zal "tarra" zeggen op AXIOMPLUS.COM.UA en bovendien is dit niet het eerste jaar. Maar dit is vooral te danken aan het feit dat er naast Podrozetnikov, al het andere is dat ik nodig heb: van de verschillende aansluitklemmen, bevestigingsmiddelen tot allerlei soorten stopcontacten.

    De volgende subbox is structureel vergelijkbaar met de vorige, dezelfde goedkope, maar iets betere kwaliteit. En voor de installatie van stopcontacten / schakelaars, zelfs de schroeven. Er wordt onmiddellijk gevoeld dat het meer rigide is, en afgezien van enkele tekortkomingen, verdient het over het algemeen het recht op gebruik.

    De volgende twee zijn hoogwaardige Schneider Electric-producten. Ik gebruik ze graag op het werk, vooral als het gaat om beton. Veel verschillende gaten en gemakkelijk te verwijderen kurk, letterlijk door een vinger in te drukken.

    Op de groene podozetnik gezien hoe ik gemakkelijk een gat perste. Na verwijdering breekt het niet verder en verkruimelt het niet. Er zijn gaten om te bevestigen, zodat de flip-flops "niet met een accordeon spelen" als er veel van zijn. Nou ja, van zeer goede kwaliteit. Ik raad aan.

    Deze witte doos is iets groter in omvang. Ook van zeer goede kwaliteit: hard, verandert niet van vorm, zelfs niet bij een snelle installatie. En het, wat belangrijk is, knelt niet in de oplossing. Het heeft drie gaten voor de installatie van stopcontacten op de schroeven. Bijna eeuwige podrozetnik: het is mogelijk om vaak stopcontacten te wisselen, schakelaars zonder de podrozetnik te veranderen.

    Antennes aan de randen van het lichaam stellen je in staat om een ​​harde haak tussen de bodem te houden, die niet zal spelen en uit elkaar zal gaan. Deze Schneider Electric wordt ook aanbevolen voor gebruik in elektrische werkzaamheden.

    Deze "Duitsers" hebben ook podrozetniki voor installatie in muren met lege holtes.

    Dit is hoe deze twee. Het ene been heeft plastic, het andere heeft metaal (ik probeer het als laatste redmiddel te gebruiken), we hebben het al gedetailleerd uitgezocht.

    Waarschijnlijk kan de enige uitzondering worden beschouwd als Schneider Electric podzozetniki met "serieuze" metalen pootjes: hang niet rond en spring nergens heen. En dat allemaal omdat er gidsen zijn voor de voet om niet uit te vallen.

    En als u de onderkant wilt uittrekken, zijn er speciale inkepingen die ervoor zorgen dat het kussen niet kan vallen, zoals een goedkoop model.

    De behuizing is ook elastisch en heeft een belangrijk kenmerk: een dunne rand. Dit betekent dat wanneer u het stopcontact installeert, deze zo dicht mogelijk bij de muur zal passen zonder gaten, wat niet is uitgesloten in de vorige versies.

    Dat is beter: modulair of multi-podzetniki

    Als je een dubbele socket hebt, kun je podrozetniki kopen met speciaal voorziene "tacks". Hun belangrijkste kenmerk is connectiviteit met elkaar. Na verbinding vormen ze een enkele vaste structuur. Met zo'n simpele beweging kun je een dubbel onder de motorkap krijgen.

    Kleine twee, zet de derde - het bleek te zijn triple. Zet er nog één - het zijn er vier. Met het sectionele principe kun je zoveel inzetten als je wilt.

    En overweeg het voorbeeld van dozen voor stevige muren

    Fabrikanten bieden voldoende opties: van de eenvoudigste tot de meer functionele. Er zijn kant-en-klare en vrij populaire opties zoals: monolithische dubbele podrozetnik, drie- en vier sockets.

    Maar dit is een solide onderlaag. En we kijken naar het blok, dat wil zeggen, die dozen die onderling verbonden zijn. Oorzaak om een ​​enkele doos apart te plaatsen, meestal heeft niemand problemen en wanneer het nodig is om een ​​blok met aansluitingen, schakelaars te installeren, beginnen de problemen.

    En de eerste: het is een kostenoptie

    De meest betaalbare, ik zou zelfs zeggen goedkoop, kosten van 1 hryvnia, gemiddeld voor 3-4 UAH en hoger, en Legrand meer dan 15 UAH. Gewoonlijk denken veel mensen er niet over na en nemen ze de eenvoudigste, ervan uitgaande dat er geen verschil is, maar zoals je zult zien, is er een verschil. Hoe zijn ze vergelijkbaar en hoe verschillen ze?

    De eenvoudigste zijn "niet vriendelijk met mechanismen", die normaal gesproken niet in sommige vakken voorkomen, dat wil zeggen, ze bereiken slechts een bepaalde diepte en laten een gat achter. Het is noodzakelijk om de benen te verwijderen. En wat houdt jou tegen? Interfereert met de "overgang" tussen de vakken.

    Dit is vaak kenmerkend voor goedkope dozen, terwijl ze ook een minimale hoogte hebben. Die iets duurder zijn, zijn bijna 5 mm groter en met een iets andere overgang.

    Hij zelf dieper, en gemaakt in de vorm van een vlinder. U kunt de draad vanaf de onderkant of bovenkant indrukken. En in zo'n doos wordt alles goed: geen behoefte om de stutten uit de mechanismen te werpen.

    Het lijkt hetzelfde te zijn met Schneider Electric - de overgang wordt gemaakt in het midden, maar deze is hoger dan de goedkope, met dezelfde 5 mm, en het mechanisme daarin wordt normaal.

    Als een sectie podrozetnik als een aparte is geïnstalleerd, zonder extra scheren van de plaats voor de "oren", zal het niet werken, dan heeft IEK een universeel model (apart verkrijgbaar met adapters), dat zowel single als modulair kan worden "gerekruteerd".

    Over het algemeen zijn compositieboxen zo goed dat onder hen in massieve muren je gaten beter kunt snijden. Overigens is het beter om het te doen met een 68 mm kroon, want na 67 mm worden ze flush. Na 68 mm van een kroon is er een opening en het is handiger en beter om te pleisteren. Zelfs de installatiekwaliteit van dure "Legrand" -dozen is afhankelijk van hoe u een gat boort.

    "Legrand" zijn op verschillende manieren aan alle vier zijden verbonden, zowel verticaal als horizontaal. Zelfs het feit dat er schroeven van slechts twee kanten zijn, interfereert niet met de functionaliteit. Verschillende manieren van aanmeren rechtvaardigen een dergelijke beslissing.

    Dus onder hen zal de gebruikelijke kroon niet genoeg zijn. Dat wil zeggen, je moet rechthoekige nissen snijden (voorheen waren "Legrand" helemaal vierkant) door de molen of een grotere kroon. Hetzelfde geldt voor een rondje Schneider waar 67-68 mm kronen niet genoeg zijn.

    Hun onbetwistbare pluspunt is dat, naast de gegolfde coating van de stoelen (zodat de poten goed worden gehouden) er een zekere gangreserve in de hoogte is - het mechanisme recht samen met het frame kan in hoogte worden aangepast na installatie - sinds de socket kan ongeveer 10 mm op en neer lopen.

    Als u bijvoorbeeld het niveau ergens met een centimeter omhoog of omlaag in de kamer hebt gemist en de aangrenzende (en reeds gepleisterde) vakken scheef staan ​​(niet in het niveau ertussen), kunt u dit verhelpen door de mechanismen langs de hoogte te verplaatsen (tot 20 mm) !).

    In dergelijke "geïnstalleerde niet in horizontale Legrand" (zelfs tot een centimeter), worden de mechanismen normaal, maar zo'n "focus" zal niet werken met ronde. Het maximum dat u "speelt" is 5 mm, omdat ze praktisch geen vrije ruimte hebben.

    Zelfs bij de Legrand-uitlaat van de Valena-serie (met zijn poten omhoog geklapt, waardoor hij bijna elke doos kan worden), blijft de manoeuvreerruimte minimaal.

    Nog een belangrijke nuance: sommige dozen worden geleverd met schroeven, sommige zonder schroeven. Ervaren mensen worden gekruisigd, dat schroeven nodig zijn, alleen zodat ze tijdens het pleisterwerk de gaten niet bedekken. Ik ben het hier absoluut niet mee eens, omdat ik in mijn eigen ervaring nog nooit zoiets heb gezien. Zelfs als cement of gipspleister daarin is verstopt, kan het gemakkelijk worden verwijderd en draait de schroef perfect rond.

    Maar er zullen problemen zijn wanneer de schroeven zelf worden bepleisterd met cementpleister. Om het los te schroeven en het mechanisme te plaatsen, moet je het pleister met een schroevendraaier krassen, waardoor je de gleuven zelf "likt". De oplossing is eenvoudig: het is beter om reservebouten apart te nemen. En kijk goed, en neem alleen die met een dikte van 3 mm. Dikkere degenen zullen de plastic behuizing breken.

    Ik geef er de voorkeur aan om de bodemplaten in het algemeen zonder schroeven te plaatsen en, indien mogelijk, de bodemplaten te blokkeren. Want hoewel ze vaker voorkomen, zijn ze van tevoren moeilijk te voorspellen: hoeveel afzonderlijke objecten je nodig hebt voor een object en hoeveel dubbelen je nodig hebt.

    Als u kiest uit het gemiddelde prijssegment (3-4 UAH), dan denk ik dat het voor u beter is om Schneider te nemen. Hij en een beetje hoger, en de zijkant van zijn niet al te groot. omdat een grote rand, wanneer uitgerust met het 68e gat geboord door de 68e kroon, is het vervelend en moeilijk om langs de randen te lijmen. Wanneer de zijkant klein is, is de opening voldoende, net podgipsovat spatel.

    Legrand verdient natuurlijk ook aandacht, maar iets minder, omdat daarvoor een kroon nodig is. En hoe kleiner de kroon, des te makkelijker om uit te schakelen. Hun grootste voordeel is natuurlijk dat je met hen kunt werken voor slordigheid (vanwege de grote reserve van het mechanisme).

    Maar nogmaals, de prijs - als een "vlieg in de zalf." Iedereen wil altijd sparen. En in dit geval zijn velen ook gefixeerd op een goedkope prijs, zonder aandacht te schenken aan de slechte kwaliteit. Maar het is beter om het niet te doen.

    Wie blijft branden en wie niet?

    Alle "experimentele" gemaakt in Rusland of Oekraïne. En omdat we plastic kennen, kunnen we heel anders zijn, en het resultaat is onvoorspelbaar. Ik simuleer de verwarming van de bedrading en het vuur.

    Om dit te doen, eerst een beetje opwarmen en zien hoe ze zich gedragen als ze worden verwarmd. En stel ze dan bloot aan een open vuur. Door hun brander gelijkmatig 20 seconden te verwarmen, begon het plastic van alle gebouwen te smelten. En na nog eens 20 seconden vatte hij gemakkelijk vuur.

    Alles is aan het branden. En ze branden en verspreiden het vuur prachtig. Nee, ze zijn niet zelfdovend. En zelfs Schneider en Legrand staan ​​in brand. Laat je de bedrading beginnen op te warmen, verwarm het plastic om te vuren, ze zullen het perfect ondersteunen...

    Het enige dat de burnout-tijd positief beïnvloedt, is de dikte van de plastic wand. Die zijn duurder en dikker - ontbranden later dan andere en branden langer. En het feit dat het geen verbranding verspreidt, is niet waar. Ik was verrast door onze fabrikanten. Alles brandt bijna hetzelfde. Er is geen verschil.

    Het blijft hopen dat u over hoogwaardige automatisering beschikt, die werkt voordat de verwarmer opwarmt voordat hij wordt ontstoken. Hier is het natuurlijk beter om dikwandige modellen te nemen.

    Belangrijk: geen doordringende geuren wanneer het branden niet uitstraalt. Alles brandt zonder geur. En het is nog erger, omdat als het bij een brand komt, kunt u de haard horen (ruiken) nadat het vuur zich buiten de grenzen van de socket verspreidt.

    Hoe de bodemplaat vervangen zonder het behang te bederven?

    Deze optie is goed in het geval dat alles klaar is, en bijvoorbeeld: je hebt net een nieuwe reparatie gedaan en "voelde plotseling" dat je de stopcontacten moest vervangen, en je elektricien was niet van plan om te installeren en dacht zelfs niet na over dit probleem. Ja, het gebeurt in onze tijd.

    Daarom is het in dit geval niet nodig om het behang af te scheuren, in te zetten en opnieuw te lijmen, te smeren - om het nieuw gecreëerde interieur te bederven. Dit is allemaal onzin en er zijn geen onoplosbare gevallen.

    Wanneer u de oude uitlaat eruit trekt, pakt u de diameter die het dichtst bij de opening ligt zo dicht mogelijk bij de opening die overeenkomt met het oude gat - zodat deze zo strak mogelijk past. En als er een speling is (vrij klein), gebruik dan schuimende dubbelzijdige tape. Maar verwijder de beschermstrook van de tape slechts aan één kant. Lijm, wikkelen rond de hele omtrek. Dus je voegt deze ontbrekende millimeter diameter toe. En alles, hij zal strak in het gat zitten en vooral niet wegglippen.

    Het is één ding als je een bekwame (!) Elektricien vervangt, die 3-4 maten bij hem heeft, en hij kan altijd de juiste kiezen.

    Maar een ander ding, als je besloten hebt om een ​​vervanging te maken met je eigen handen, dan zul je niet in staat zijn om een ​​stelletje podrozetniki van verschillende diameter te kopen om een ​​stopcontact te veranderen.

    Omdat het is wat je zult eindigen, zul je niet raden.

    En een ervaren meester kan zelf nooit raden door te kijken: zelfs als hij vanaf het begin geschikt lijkt, kan hij tijdens de laatste installatie misschien niet meer binnenkomen als dat nodig is. Daarom gaat een elektricien mee met deze verschillende "reserve" podozetnikami.

    Dergelijke dingen zijn beter om mensen te vertrouwen die zich hierin specialiseren en zich hier voortdurend mee bezighouden, om niet een hoop overbodig bouwafval op te bergen. Hoe ze vervolgens op internet schrijven "Ik zal de resten van bouwmaterialen geven."

    Wat kan een prettige en professionele installatie vervangen? - Ja niets! Bespaar daarom geen cent op podozetniki en gebruik goede podozetniki.

    Andrew White. REMONT-EKSPERT.RU

    Bij het gebruik van materialen AXIOMPLUS.COM.UA

    Alle rechten voorbehouden. Kopiëren is alleen toegestaan ​​met verwijzing naar de bron.

    Aansluiten van dubbele sockets doe het zelf

    Het moderne concept van een dubbele uitlaat is niet helemaal eenduidig. Velen van ons zien zo'n apparaat nog steeds als verschillende afzonderlijke verkooppunten die dicht bij elkaar zijn geplaatst. Deze optie is echter niet erg esthetisch en vereist soms ook uitbreiding van de nis in de wand voor het monteren van een extra vloerplaat.

    Het is iets heel anders wanneer een dubbele socket wordt gemaakt in de vorm van een monoblock en het is best mogelijk om het oude prototype dat op dezelfde plaats is geïnstalleerd, te vervangen. In het ergste geval zal het nodig zijn om de bestaande installatiedoos te demonteren om deze te vervangen, maar als dit zorgvuldig gebeurt, zal het proces niet resulteren in globale behangverlijming of het opnieuw schilderen van de hele muur.

    Dubbele contactdoos in één socket

    Omdat in de meeste gevallen de vervanging van enkele stopcontacten deel uitmaakt van kleine reparaties, zullen we een voorbeeld bekijken van hoe een dubbele stopcontact te verbinden met de oude socket of de resterende ruimte erna, het is niet nodig nieuwe bedrading aan te leggen en beschadigd interieur te herstellen. Hoewel cosmetische reparaties nodig kunnen zijn.

    Het oude stopcontact demonteren

    Voordat u gaat werken met bedrading, moet u zorgen voor hun veiligheid. Schakel eerst de stroomautomaat uit in het paneel van het appartement. Controleer vervolgens of er geen spanning is op de uitlaat die wordt vervangen - gebruik hiervoor een indicatieschroevendraaier.

    Bij onafhankelijke acties wordt de oude socket onmiddellijk gedemonteerd. Schroef hiervoor de bevestigingsschroeven los en verwijder de bovenklep. Vervolgens worden de draden losgemaakt en worden de bevestigingslippen van het product zelf in de doos losgeschroefd.

    De te installeren socket is op dezelfde manier gedemonteerd: het voorpaneel is zorgvuldig gescheiden van het werkende onderdeel.

    Een nieuwe subdoos installeren

    Ik heb een nieuwe Schneider Electric-onderaansluiting voor binneninstallatie met een diameter van 68 mm voorgemonteerd. Ik gebruik ze al heel lang, ik kan alleen goede dingen over hen zeggen - zeer betrouwbaar en van hoge kwaliteit.

    Bovendien heeft het voorste gedeelte bevestigingsschroeven voor het bevestigen van de remklauw van de uitlaat. Als je een oud model hebt of helemaal niet, dan is het beter om een ​​nieuw model te installeren. Normale podrozetnik - belofte van een vast en afgesloten stopcontact.

    Om podrozetnik zelf stevig in de muur te bevestigen, is het noodzakelijk om albast of stopverfmengsel te pakken.

    Voorbereiden om verbinding te maken

    Naar de kabel gaan. Om externe isolatie te verwijderen, gebruik ik een mes met een hak van STOCK. Sommige nieuwkomers denken misschien, hoe groter de marge van de draad, hoe beter (blijft voor de toekomst).

    We hebben geen lange kabels nodig in de doos, anders is het gewoon niet aanwezig bij het installeren van het socket-mechanisme. Daarom reserveren we een marge van draad van ongeveer 10 - 12 cm.

    Als de draden van de oude bedrading kort zijn, kunt u proberen ze te vergroten. Trouwens, er is een apart artikel over dit onderwerp over hoe de draden in de socket verlengd kunnen worden.

    Vervolgens reinigen we de isolatie met geleidende draden van ongeveer 10 mm.

    Draadverbinding

    Wanneer de draden zijn voorbereid, verbinden we ze met onze contacten. Door kleurmarkering wordt de ontkoppeling van de draden in de aansluitdoos zodanig gemaakt dat de fasedraad bruin is, nul werkend (nul) blauw is, de aarddraad geelgroen is.

    Maak de schroeven op de aansluitklemmen los om aan te sluiten, steek de draden in het contact en draai de schroeven voorzichtig vast met een schroevendraaier.

    Op welk aansluitpunt de fase of nul wordt aangesloten, is er geen bijzonder verschil. Het is mogelijk aan de linkerkant, het is mogelijk aan de rechterkant. Ik sluit de fasedraad altijd aan op het rechter contact van de socket. Het belangrijkste is om ze niet aan te sluiten op één contact (bus), anders zal er een kortsluiting ontstaan.

    De aardedraad is verbonden met de middelste pin op de beugel. Naast dit contact staat een AARDING-pictogram.

    Een dubbele uitgang op de bodem installeren

    Wanneer de draden zijn aangesloten, kunt u beginnen met het leggen van het volledige mechanisme in de socket. Wanneer u een dubbel stopcontact in één socket installeert, is het belangrijk om de kabels zorgvuldig in de doos te leggen.

    Laat ze niet onder de montagevoet vallen (anders wordt de isolatie beschadigd als ze worden vastgedraaid). Ik buig de draden "accordeon" voor de installatie en ze passen perfect.

    Vervolgens wordt de fitting voorzichtig naar binnen geduwd en bevestigd met schroeven of bevestigingslipjes tegen de wand van de socket. Ik gebruik de eerste optie.

    Vervolgens gebruiken we een niveau om een ​​gelijkmatige positie van de uitlaat ten opzichte van de hoeken van de muur en de vloer bloot te leggen. Ten slotte is haar remklauw verbonden door zelftappende schroeven aan de behuizing van de installatiedoos.

    Wanneer het remklauwframe stevig is bevestigd, wordt een decoratieve overlay geïnstalleerd. Met de juiste installatie van de uitlaat valt deze dicht op de muur, zonder opening.

    Vergeet alsjeblieft niet dat de socket, hoewel zijn dubbele laadcapaciteit, NIET tweemaal toeneemt. De voedingskabel en de contactdoos zelf zijn ontworpen voor een werkstroom van 16 ampère. Bij het aansluiten van elektrische apparaten moet hiermee rekening worden gehouden.

    Dubbele contactdoos van twee enkele

    Zoals ik hierboven al zei, is een dubbele socket in één geval niet erg handig voor het gebruik van moderne eurostekkers. Om het apparaat in het stopcontact aan te zetten, moeten ze draaien. Het is niet altijd handig en niet iedereen houdt van deze esthetische look. Daarom, als deze optie om elektrische punten te verhogen niet geschikt is voor u, kunt u een blok van twee afzonderlijke aansluitingen installeren.

    Om dit te doen, hebben we twee enkele sockets nodig, twee podrozetnik voor hen (je kunt een dubbele gebruiken) en een overlay-frame voor twee gaten. Trouwens, ik heb al geschreven hoe een drievoudige socket in het apparaat te installeren. De essentie van deze methoden is vergelijkbaar, maar vandaag zullen we er twee installeren in plaats van drie verkooppunten onder één frame.

    Eerst moet je gaten in de muur boren en installeerbare platen installeren. Het gat wordt geboord met behulp van een speciale kroon op beton. Als de kroon niet bij de hand is, kun je zonder doen. Om dit te doen, met behulp van een boor op het beton, worden gaten langs de beoogde omtrek geboord, en dan wordt al het overtollige met een hamer en beitel eruit geslagen.

    Zodat op het moment van installatie de aansluitingen op hun plaats komen en elkaar niet overlappen, moet de afstand tussen de ontvangers 71 mm zijn. Met dit type podrozetniki is het eenvoudig te controleren, omdat ze speciale grendels hebben om ze in blokken te voegen. Gemonteerd het blok en de gewenste afstand wordt automatisch verstrekt.

    Na het installeren en bevestigen van podrozetnikov gaat u verder met de snijkabel. De kabel naar de aansluitplaats wordt gemarkeerd VVGng met een doorsnede van 2,5 mm2. Voordat u een dubbel stopcontact aansluit, moet u controleren of de voeding is losgekoppeld en er geen spanning op de kabel staat.

    Soorten dubbele sockets

    Stopcontact - een apparaat dat nodig is om elektrische apparaten op het netwerk aan te sluiten. Het product bestaat uit een behuizing (deksel), die het werkende deel isoleert tegen invloeden van buitenaf en het hoofdgedeelte met de basis en contacten.

    Sockets kunnen niet alleen, maar ook dubbel en zelfs multi-socket zijn, afhankelijk van het aantal plug-in connectors. Het is een vergissing om te denken dat het dupliceren van enkele sockets een dubbele is, in werkelijkheid wordt alleen een monolithisch apparaat als twee-socket beschouwd.

    Het ontbreken van dubbele producten in de verdeling van het vermogen van de elektrische stroom in twee delen, die moet worden overwogen bij het aansluiten van twee elektrische apparaten op hetzelfde moment.

    Er zijn verschillende soorten dubbele sockets voor aanpassingen:

    1. Gesloten. De openingen van het apparaat zijn afgesloten met speciale gordijnen, wat handig is voor appartementen waar kleine kinderen wonen.
    2. Open. Uiterlijk zijn het allemaal vertrouwde verkooppunten zonder sluitende gordijnen.

    Apparaten kunnen met en zonder aarding zijn. Als er aardingscontacten aanwezig zijn, beschermt dit de aangesloten apparaten tegen stroomstoringen. Er zijn verschillende soorten stopcontacten voor installatie op straat en in kamers met een hoge luchtvochtigheid - waterdicht. De eerste zijn beschermd tegen vuil en stof, de tweede tegen binnendringend water.

    Dubbele producten zijn:

    • overhead (extern);
    • verborgen (intern);
    • standaard;
    • polaire;
    • geprogrammeerd, etc.

    Kenmerken van bevestigingsbussen met twee sockets

    Voordat het apparaat kan worden aangesloten, is het noodzakelijk om te bepalen waar de fase en nul zijn. De eenvoudigste manier om de labels van draden te bestuderen: fase - bruin, zwart, wit of rood, nul - blauw, wit - blauw, aardedraad - geelgroen.

    Als er geen vertrouwen is in de markering, kunt u de fase en nullocatie onafhankelijk verifiëren. Je kunt het als volgt doen:

    1. Draag rubberen handschoenen.
    2. Breng een speciaal schroevendraaier-testapparaat op elke draad.
    3. Evalueer het signaal van de schroevendraaier - het lampje op de fase gaat branden

    Voordat u een dubbel stopcontact installeert, moet u de bedrading uitschakelen - draai de schakelaar op de machines of een (noodzakelijk) apparaat in de "uit" -stand. Verder, op de plaats waar u het product moet plaatsen, wordt de spanning opnieuw gecontroleerd met een speciale schroevendraaier.

    Er zijn enkele kenmerken van het monteren van een dubbele uitlaat in tegenstelling tot een enkele uitlaat. Het dubbele stopcontact heeft één stekker (beker) met twee gescheiden aansluitingen, 1 bedradingsgedeelte.

    Het installatieschema is als volgt: de massakabel moet worden verbonden met de centrale of bovenste terminal, de fase bevindt zich aan de rechterkant, nul (neutraal) - aan de linkerkant.

    Het is noodzakelijk om een ​​kabel te kiezen die uit hetzelfde materiaal bestaat en uit dezelfde sectie als de hoofdbedrading. Als u 2 ondervloeren wilt plaatsen, moet u daarvoor gaten in de muur boren met een boormachine, waarbij u de vereiste afstand voor de gaten in acht neemt. Voor de installatie moet de markering op de wanden worden aangebracht, als de oude uitlaat hier ontbreekt.

    Gereedschappen en materialen

    Uit de toolkit zal de meester een kruisvormige en een platte schroevendraaier, een tang, een inrichting voor het strippen van de mantel (bijvoorbeeld een kliefmes) nodig hebben. Als u van plan bent het apparaat op een nieuwe plaats te installeren, hebt u een stoot nodig voor het boren van gipsplaat, beton of hout.

    Voor het installeren van de socket zijn extra materialen nodig:

    • isolatietape;
    • podrozetnik;
    • zelftappende schroeven.

    De kabel van het juiste materiaal is nodig als u een nieuw stopcontact moet maken en de oude niet moet vervangen. Als het mogelijk is, wordt het aanbevolen om de draden in de golf te leggen - dit is een aanvullende maatstaf voor de veiligheid tegen vuur.

    Montagevolgorde voor dubbele sockets

    Wanneer het verbindingsschema op de dubbele socket correct is bepaald, de plaats is gekozen en de materialen zijn voorbereid, kunt u doorgaan naar de mount.

    Wanneer het product een massief blok is, kan het zelfs op de voormalige plaats van een enkel apparaat worden geplaatst, waardoor de nis in de wand iets groter wordt. Dit zal niet de noodzaak van reparaties veroorzaken, en vereist zorgvuldig plakken van behang.

    Het oude stopcontact demonteren

    Nogmaals, ervoor te zorgen dat de machines in het appartement zijn uitgeschakeld, kunt u doorgaan met het verwijderen van het oude stopcontact.

    De procedure is als volgt:

    1. Verwijder alle schroeven waarmee het product is bevestigd.
    2. Verwijder de buitenste kap van het oude apparaat.
    3. Maak de draden los, draai de vergrendelingslipjes los.

    U moet demonteren en nieuw product dat u wilt insluiten. Het voorpaneel moet voorzichtig van het werkende deel worden geschroefd.

    Nieuwe dubbele contactdoos

    Het is noodzakelijk om goed op de kwaliteit van de nieuwe podozetnik te letten - deze moet hoog genoeg zijn, en in dit geval kunt u zeker zijn van een duidelijke fixatie en normale werking van het stopcontact.

    Podzoretnik gemonteerd in de houders aan de muur, die afzonderlijk worden verkocht of in dezelfde configuratie worden geleverd. Goedkopere podrozetniki worden niet vastgemaakt met speciale poten en schroeven.

    De installatieprocedure is eenvoudig. Schroeven erop moeten met de klok mee worden vastgedraaid, de houders zullen naar rechts en links worden verspreid, waardoor het product zelf wordt bevestigd. Maar als het werkt, verzwakt het glas altijd, dus de beste optie is om het ook te repareren met albast.

    Instructies voor actie:

    1. Verdun albast droog poeder (kan worden vervangen door cement) aan de consistentie van zure room. Je moet een klein deel van het poeder nemen, omdat de samenstelling onmiddellijk hard wordt.
    2. Plaats de massa op de plaats van de toekomstige podozetnika en bevochtig de nis lichtjes met water.
    3. Na 20 minuten in het gat in de muur, kunt u de bodemplaat bevestigen.
    4. Lijn de positie van het glas uit met een hamer en breng het waterpas op een hoogte die perfect is uitgelijnd.
    5. Vul vervolgens de opening tussen het product en de muur met een nieuw deel albast.
    6. Verwijder overtollig gewicht met een mes.
    7. Bevestig het glas met schroeven zonder ze te strak te slepen - zodat het plastic kan barsten.

    Voorbereiden om verbinding te maken

    Voor een goede bipolaire draadverbinding opent u de kabel. Een scherp mes zal helpen om de buitenisolatie snel van de gewenste kabel te verwijderen. Een te lange voorraad draden mag niet achterblijven, anders zal dit ongemak veroorzaken bij het aansluiten van het stopcontact.

    Het wordt als optimaal beschouwd om draden van isolatie 1 cm bloot te stellen De totale marge van de draad bedraagt ​​gewoonlijk niet meer dan 12 cm, kortere draden kunnen worden verlengd. Vervolgens kunt u doorgaan naar de meest cruciale fase - de aansluiting van een dubbele stopcontact met aarding.

    Hoe draden aan te sluiten

    In dit stadium is het noodzakelijk om de draden die aanwezig zijn in het werkende deel van het product duidelijk te identificeren, hierin te definiëren op basis van kleurnul-, fase- en aardingsdraad.

    De procedure is als volgt:

    1. Maak de bouten op de aansluitklemmen los om de draden aan te sluiten.
    2. Steek de dopsnoeren in de contacten.
    3. Draai de bouten voorzichtig vast met een schroevendraaier.

    Het belangrijkste punt is om de aardingskabel aan te sluiten op de overeenkomstige draad in het product (er is altijd een pictogram "aarde" op de locatie). Het is belangrijk om de fase en nulleider niet met één contact te verbinden - er zal kortsluiting optreden.

    Product installatie

    Zorgvuldig leggen van draden in het glas is erg belangrijk: als dit niet gebeurt, vroeg of laat, de isolatie van de kabels zal worden beschadigd, kan de werking van elektrische apparaten worden belemmerd. Draden moeten worden ingeperkt zonder scherpe bochten. Ze mogen zich niet direct onder de montagebouten aan de voorkant van het apparaat bevinden.

    Aan het einde van het werk moet de mof naar binnen worden verdiept en met bevestigingspoten worden vastgezet of met schroeven worden bevestigd. Dan moet je hem een ​​vlakke positie geven, een niveau gebruiken en de remklauw verbinden met het blok van de installatiedoos.

    De laatste om een ​​decoratieve trim te plaatsen - een nieuwe outlet met twee sockets is klaar!